Post #1322

В течение первых ста километров мне показалось очень странным, что по связи Дарья, которая впервые пустилась в такое большое мотоприключение, отвечает коротко и односложно. - Всё хорошо? - Нет. Слушай, у меня голова просто раскалывается – шлем ужасно давит, просто невыносимо. Шлем мы купили буквально перед поездкой, заскочив в мотосалон. Даша перемеряла несколько и HJC показался ей самым удобным. Но! Она его просто примерила, не проведя в нём и пяти минут. Как оказалось, он ей был мал и давил лобную, височные и затылочную части. Мы вынужденно остановились в Култуке и я заставил её жёстко расшевелить его на голове, в какой-то момент она поймала положение, в котором шлем давил меньше всего, но тем не менее, это стало одной из самых основных, в прямом смысле, головных болей путешествия. Улан-Батор нам не сильно зашёл, город Приусов и бесконечных пробок. Город, рассчитанный когда-то на 400-500 тысяч населения максимум, стал практически полуторамилионником. В таких пробках я не стоял ни разу. Навигатор показывал 22 км от стелы на въезде, которые мы ползли почти три часа и нас никто не пропускал. Не пропускали не потому, что вредничают, а потому что в каждой машине своя жизнь: музыка, куча детей, кажется что для них это какая-то привычная часть жизни - стоять и ползти в плотном траффике. Объездили округу с посещением Национального парка, прокатились к статуе Чингисхана, в целом, очень понравилось. На завтраке в отеле, на огромнейшем экране мелькают снятые с коптера виды Монголии. И вдруг водопад Улаан-Цутгалан, самый большой и красивый во всей стране. Глянули по карте - 450 км, в принципе, по пути, поскольку мы планировали заглянуть в Хархорин (древнюю столицу Монголии), а там до водопада, судя по нафигатору, рукой подать. Не доезжая Хархорина, мы натыкаемся на чудесное место – пустыню с барханами, которое с лихвой перекрывает Гоби. От Гоби нас отговорили местные, поскольку нужна основательная подготовка с соответствующим снаряжением и, конечно, сопровождение или как минимум ещё один-два мотоцикла-попутчика, а ещё лучше машина, места там дикие. Ночуем в Хорхарине и рано утром выдвигаемся по МэпсМи к Улаан-Цутгалану. Карта сразу ведёт нас за городок какими-то непонятными просёлочными тропами. Как если бы вы выехали в рандомном селе куда-то в поля. В итоге мы едем не по дороге, а по направлению. Слава Богу, поклажа минимальная, а жена очень стройная. Сэтэр достойно принимает первое крещение бездорожьем, преодолевая ступняк, скальник, песок, броды на ШОССЕЙНОЙ РЕЗИНЕ (об этом я тогда совсем не подумал). В итоге мы выехали к реке, преодолеть которую вдвоём было нереально. Начинаем кружить холмами, горами и теряем драгоценное время. После, в четвёртом часу после полудня попадаем в небольшой дождь и, не доехав 22 км, падаем в степи, поскользнувшись на траве, смешанной с грязью. Слава Богу, Сэтэр не пострадал, но двигаться дальше не позволил холодный рассудок. Мы решили – это знак. Уже больше пяти часов мы стремились в обозначенную точку, Гугл Мэпс ставил ещё час, а соответственно, обратно столько же и возвращаться по темноте в неизвестной местности точно не хотелось. Да, мы очень расстроились, но я даже предположить не мог, что в то самое мгновение водопад станет заиром, образом, целью, которая постепенно вытесняет из сознания всё остальное, именно о ней я буду думать почти год, до следующего лета. В тот раз мы вернулись в Хархорин, зацепившись за местными, проехав другим путём через Хужирт (оказалось так ближе, уже тогда мы решили, что стартовать к водопаду нужно именно от него) и далее двинули в обратном порядке: Улан-Батор, Дархан, Сухэ-Батор, Кяхта, Улан-Удэ, Иркутск со всеми остановками. Послевкусие было сумасшедшим. Господи, как так получилось, что за все мои тогда сорок пять лет жизни я посетил кучу стран, а эта такая близкая, но какая-то нереальная, фантастическая Монголия, сразившая наповал меня в самое сердце, оставалась в слепой зоне? Простить себе не могу.