Шумелки

Картинки к посту выше про то, какой я сделал корпус. #основысамопала #лунеттануль #инструкция

Часть третья. Корпус. Да, можно, конечно, и припаять к проводам потенциометры с разъёмами - в некоторых блогах, в том же Synthrotek можно увидеть такую дичь, но лучше, всё же собирать устройство сразу в корпусе - так эти провода, скорее всего, хоть сразу не отвалятся. Корпуса продаются во всяких магазинах радиодеталей готовыми - они бывают металлические или пластиковые, хотя, в принципе, сгодится что угодно, где можно красиво навертеть отверстий - сломанный модем, жестяная коробка от конфет/папирос/чая, можно варварски раскурочить красивый старый вольтметр (хотя их вообще жалко курочить), ещё бывают всякие контейнеры в магазинах хозтоваров и деревянные коробочки в товарах для художников. Если покидаете в комменты самопальных корпусов, которые вам нравятся, будет круто. Если по какой-то причине вы решили использовать неметаллический (деревянный, пластиковый, картонный) корпус, необходимо заземлить все детали, которые будут к нему привинчены. Для этого можно проложить между корпусом и компонентами кусок фольги от шоколадки. Можно, конечно, и проводов напаять, но если у вас тот же тумблер где-то, то если он не советский бакелитовый, скорее всего, вы его испортите. Следите за тем, чтобы фольга ни в коем случае не касалась никаких контактов. Я буду собирать Лунетту Нуль всё-таки в нормальном корпусе 1590b. Кроме корпуса мне понадобятся детали: четыре ручки для потенциометров, пластиковая держалка для светодиода, разъём питания 2,1/5,5, аудиоджек. Перед тем, как сверлить корпус, надо обязательно разметить, где будут эти отверстия. Если разъемы будут где-то сбоку, а потенциометры сверху, нужно обратить внимание на то, чтобы внутри оно всё поместилось, включая плату. Для прототипов потенциометры удобнее всего использовать серии 16K, они недорогие и занимают немного места в глубину, но подойдут и любые другие, которые крепятся гайкой на корпус. Перед тем, как начинать сверлить, нужно подумать над дизайном - поставить на корпус ручки и решить, как будет и красиво, и логично, и удобно. Поскольку потенциометр громкости соединяется с выходом, я поставлю её слева наверх, рядом с джеком. Светодиод соединяется одним выводом с плюсом питания - расположу его так, чтобы тоже не добавлять длинных проводов. Не ставьте ручки слишком близко - возможно, вы захотите их подписать, для этого должно оставаться немного места. Когда определитесь с расположением всего - обязательно разметьте пересечения, чтобы не просверлить что-то, что не планировали. Сверлить удобно ступенчатым сверлом. Чтобы оно не слетело, отверстия хорошо просверлить предварительно тонким сверлом 2,5-3,5 мм. После того, как отверстия готовы, можно, например, покрасить корпус. Надписи на краске можно будет сделать, например, несмываемым маркером или распечатать и приклеить строчками, или задизайнить наклейку, где будет всё написано и приклеить её перед сборкой. Я сейчас ничего красить не буду - поскольку мне Звукофор подарил буквенные клейма, я надпишу всё ими и немного отполирую коробку пастой ГОИ. Пойду сверлить. Картинки как обычно - по итогу. #основысамопала

По порядку. Детали и макетка, припаянные перемычки - вид с двух сторон, припаянная панелька, расставленные компоненты - вид с двух сторон, припаянные компоненты, провода, припаянные провода - вид с двух сторон. Продолжение завтра, а пока ищем ошибки или несоответствия с рисунком из позапрошлого поста.

Продолжаем. Как паять? Удобнее всего - по порядку. 1. Перемычки, они же мосты. У меня всегда много обрезков от резисторов и конденсаторов, они и идут на эти самые перемычки. Если не хватает по длине - можно аккуратно спаять два таких обрезка. Что делать, если вы паяете из компонентов вообще первый раз? Подойдёт медная проволока примерно такой же толщины как выводы компонентов. Это может быть жила какого-нибудь одножильного провода - с неё лучше снять изоляцию или обмоточный провод, которыми мотают трансформаторы. Обмоточный провод покрыт лаком - его необходимо соскоблить с концов, которые вы будете припаивать. 2. После того, как припаяны все перемычки, устанавливает панельку под микросхему. Микросхемы, особенно для всякого самопала, лучше устанавливать в такие панельки - если что-то пойдет не так, перепутаете или перегреете паяльником - панельку выкидывать не так жалко, как микросхему. 3. Компоненты. Устанавливаем компоненты, отгибаем ноги, чтоб держались, обрезает лишнее кусачками, паяем. Следите за полярностью диодов и конденсаторов! У диодов минус обычно обозначен полоской, так же, как и в файлах DIY Layout Creator, у полярных электролитических конденсаторов - на схеме принято рисовать плюс, а на самой детали и её рисунке полоска - это минус, он там на конденсаторе даже нарисован обычно. 4. Провода. После того, как все компоненты установлены, к плате хорошо бы их припаять. Монтажные провода лучше использовать гибкие (многожильные), они не ломаются от того, что их пару раз согнули. Подойдут почти любые, с жилами, которые будут хорошо проходить в отверстия на плате - эти провода отличаются по сечению - подойдут 0,12..0,20 кв.мм. Моё личное предпочтение - провод МГШВ (Монтажный провод, Гибкий, в Шёлковой изоляции и полиВинилхлоридной оболочке). Провода должны быть такой длины, чтобы их хватило от платы до той детали, которая будет закреплена на корпусе, куда этот провод вы будете потом припаивать. Про корпуса подробнее будет в следующий раз, но по идее 7-10 см должно хватить наверняка. Провода нужно зачистить на 1,5-2 мм с одной стороны и залудить. Провод вставляем в со стороны дорожек в просверленные заранее отверстия на макетке и припаиваем на дорожку либо к ближайшей детали. Готово! Чуть не забыл - после того, как все припаяли - проверьте еще раз, чтобы все соответствовало рисунку и схеме, а еще прозвоните мультиметром все соседние дорожки - предательская капля припоя может соединить что не следует! Я пошёл паять и фотографировать весь процесс. #основысамопала

Картинки к предыдущему посту. #инструкция #лунеттануль Пока я не начал паять, самое время поискать ошибки)

Итак, начинаем собирать наш первый синтезатор Лунетта Нуль. Для начала надо сделать плату. Есть две основные технологии. 1. Развести плату с дорожками. Дедовский способ с рисованием дорожек тушью для первого раза точно не годится. Можно развести плату в специальной программе, отправить файлы в Китай, и через месяц получить готовые платы. Это лучший вариант по надёжности и качеству, если захотите потом, сами научитесь. Этот вариант отметаем потому, что если вы не собираетесь эти платы потом продавать, трудозатраты и время особо не окупятся. Это я сам вот, если будет запрос на конструкторы, может, таких плат сделаю потом. Упомяну также самый трудозатратный вариант - ЛУТ - так называемая лазерно-утюжная технология. Погуглите. Я сам никогда в жизни так делать даже не думал, просто не верю, что из этого может сразу выйти что-то нормальное - уж очень кропотливая возня. 2. Макетка. Это готовая плата с готовыми просверленными отверстиями. Отверстия могут быть просто покрыты медью, а могут соединяться дорожками. Первый вариант называется перфборд (perfboard), второй - стрипборд (stripboard) или вероборд (veroboard). Преимущество первого варианта - можно напаять дорожки как угодно и расположить элементы как угодно, благодаря чему плату можно сделать очень компактной. Преимущество второго варианта - не надо ничего напаивать, детали соединяются либо самими этими полосками, либо аккуратными перемычками. Во втором варианте меньше возможностей накосячить, поэтому я выбираю исключительно его. Накосячить проще, чем потом это исправлять, будьте внимательны! Где взять эти макетки. Самые удобные, односторонние из гетинакса (FR-2), который легко резать до нужного размера и ковырять ножом дорожки, можно найти на Алиэкспрессе по запросу stripboard или veroboard. Что с ними потом делать. Скачать программу DIY Layout Creator, взять схему и расположить элементы на плате. Вот эта программа: http://diy-fever.com/software/diylc/ Я сам давно уже использую версию 1.18 - меня устраивает - только сейчас увидел, что появились какие-то обновления. Какие есть нюансы про разводке на вероборд. Тут будет про мои личные предпочтения. 1. Все провода, которыми плата будет соединяться с потенциометрами, джеками, тумблерами, светодиодами, и всем остальным, что там ещё закрепляется на корпусе, очень удобно делать с одной стороны, обычно слева. 2. Питание мне нравится ставить сверху слева. 3. Потом надо расположить детали покрупнее - ту же микросхему. В 4093 все четыре триггера эквивалентны, поэтому удобно расположить ближе к проводам те части, где больше потенциометров. 4. Дорожки резать я предпочитаю, выковыривая отверстие ножом. 5. Места ввода проводов мне нравится просверливать под диаметр провода, так его можно продеть сквозь плату и припаять к детали, с которой он должен соединяться - так провода не будут ломаться, когда вы начнете запихивать плату в корпус. 6. На плате можно предусмотреть отверстия, чтобы потом привинтить ёё к корпусу - но сейчас я этого делать не буду. Если захотите предусмотреть такие отверстия - проследите, чтобы дорожки перед ними были разрезаны и ничего не коротнуло. Я пошел делать плату, следующим постом будут пояснительные картинки. #основысамопала

Так, на бредборде я показал варианты того, как можно сделать синтезатор только из генераторов на одной единственной микросхеме 4093. Схемы и видео, что оно работает, можно найти по тегам: #лунеттануль #synthrotekchaos #nandulator Самый большой недостаток таких макетов в том, что они всегда звучат не совсем как надо - из-за того, что экрана нет, земля соединяется проводами, даже контакты могут немного болтаться, особенно в тумблерах и потенциометрах. Надо собирать нормально, в коробку. Поэтому - давайте выберем, на примере какой из этих трех схем я подробно покажу все этапы сборки прототипа - по той технологии, по которой я делаю прототипы всех своих конструкций.

Ещё одна шумелка была подсмотрена на форуме Electro-music: https://electro-music.com/forum/topic-64169.htm Там вообще мщё много чего интересного, полистайте. А в основе именно этого инструмента - генератор с переменной скважностью. #инструкция #nandulator

Продолжаем изучать шумелки на микросхеме 4093. Сегодня - известный Synthrotek Chaos NAND Synth. Вот оригинальная схема: http://www.synthrotek.com/wp-content/uploads/2014/02/nand_synth.pdf Был вопрос про то, что B1M - редкий потенциометр, я расписал, как его заменить на другой доступный номинал. #инструкция #synthrotekchaos

У меня на столе можно заметить коробку, которой я соединяю макетку с пультом и осциллографом - "средство отладки". Вот схема. #основысамопала#инструкция

Картинки ко вчерашнему посту. Как читать схемы. #основысамопала