Взял и поехал 🛫 Саша о путешествиях

🇱🇧Ливан. Триполи. Решили доехать до севера. В прошлую поездку в Ливан меня напугали «там может быть небезопасно», и я малодушно проехал мимо. Приехали в темноте и Триполи встречает, мягко говоря, не парадно. Темно, грязновато, неуютно. После ухоженных Библоса и Батруна выглядит особенно контрастно. К утру, когда обошли почти весь город ногами, он немного оттаял. Это второй по величине город Ливана и один из немногих мусульманских на северном побережье на контрасте с христианскими соседями. Биография у него богатая, но сегодня туристически он, честно, так себе. Видно, что когда-то был очень красивый: десятки домов с шикарной архитектурой стоят с таким видом, будто последний ремонт делали при султане. С утра поднялись Цитадель Раймунда де Сен-Жиль. Внутри блокпост ливанской армии и тяжёлая техника. Сама крепость особо ничем не зацепила, но виды с неё - да. Весь Триполи как на ладони. Зашёл на почту - хотел по традиции отправить открытку домой. Оказалось, в Россию они не отправляют. С таким уже сталкивался в Боснии. В итоге ливанскую и сирийскую открытки (а в самой Сирии почта вообще не работает, отправил себе в Таиланд. Зашли в пару исторических мечетей - не пустили. Был женский день. Старый портовый район называется Мина - по-арабски это просто «порт». Это и есть туристическое сердце города. Узкие улочки, лодки, кошки везде, рыбаки, набережная, кофе из медных кофейников. Здесь Триполи уже выглядит уютнее. Мы даже смогли найти ресторан, где пообедали в Рамадан. А недалеко от Мины заброшенная железнодорожная станция со старыми паровозами. Никто её не охраняет, забор символический, заходи и лазь. Эти поезда стоят там с 1970-х: гражданская война оборвала всё железнодорожное сообщение страны, и больше его никто не восстанавливал. Старинные паровозы ржавеют под средиземноморским солнцем уже полвека. PS: На стене на арабском написано: "Как долго Триполи будет оставаться в нищете? Ливанская коммунистическая партия". 📍Триполи, Ливан, март 2026

🇱🇧Ливан. Пещеры в Джунии В хостеле в Бейруте судьба свела нас с Шамсией - узбечкой из Германии, с которой мы душевно поболтали на русском. У неё на завтра было забронировано такси до пещер Джейта-Гротто, и она пригласила нас присоединиться. Думали мы недолго. Что вообще такое Джейта? Это система карстовых пещер длиной 9 км в 20 км от Бейрута - финалистка конкурса «Новых 7 чудес природы» (не выиграла, но звание «8-го чуда» местные присвоили себе сами). Открыто две пещеры: 🔵 Нижняя - катают на лодке по подземной реке, маршрут зависит от уровня реки и времени года. 🔵 Верхняя - пешеходные платформы уходят вглубь на 200–300 метров, и там висит самый длинный сталактит в мире — 8,2 метра. Природа строила его капля по капле миллионы лет, пока ты прокрастинировал. 💵 Билет - 15$. Я тут уже бывал и сначала думал не идти, но в итоге решил сходить за компанию. И не зря, и вот почему. 📵 На входе телефоны и всю фото/видео технику забирают в камеру хранения. Снимать категорически запрещено. (Если очень надо можно заказать официальную съёмку). Сдаю телефон. Расслабляюсь. И тут вспоминаю, что в нагрудном кармане у меня тихо лежит DJI Osmo Pocket. На входе - досмотр как в аэропорту, с ощупыванием. Но камеру не заметили. Так что внутри удалось немного поснимать. Совесть не мучает. 📍Ливан, март 2026

🇱🇧Ливан. Батрун и Библос. В Ливан я ехал во второй раз. В 2013-м объездил полстраны - Тир, Сидон, всё дела, я здесь уже писал об этом. В этот раз план был такой же амбициозный. План не выдержал контакта с действительностью. На юг не добрались вообще. Катались между Бейрутом и Триполи, ночевали в Джунии - это пригород, куда богатые ливанцы ездят на дачи. Вдоль побережья активно ездят маршрутки и уехать что в одну, что в другую сторону очень легко и быстро (дольше 10 мин ни разу не стояли), билет стоит меньше доллара. Среди всех городов хочется отметить два, которые оказались самыми приятными - Batroun и Byblos. Батрун Батрун в шестидесяти километрах от Бейрута. На 90% христианский, что накладывает свой след. Выпили кофе в красивой кофейне на берегу, зашли в церковь - нас сразу пригласили на службу. Уютные рестораны на берегу, чистые улицы, местные туристы. Никакого пафоса, никаких толп - просто город, в котором приятно час-другой потеряться. Библос. Сейчас будет исторический экскурс, потерпите Знаете, откуда слово «Библия»? Отсюда. Конкретно отсюда, с этих мест. Библ был главным портом, через который в Древнюю Грецию шёл египетский папирус. Греки папирус так и стали называть - библос. По имени города. Дальше biblíon — «книга», и понеслось. Город постоянно населен уже более 7000 лет, а первые поселения возникли на его место 10 тыс. лет назад. Библос входит в Список Всемирного Наследия ЮНЭСКО. Здесь же обнаружили библское письмо - одно из ранних слоговых систем, прямого предка финикийского алфавита. А финикийский алфавит - это уже первая полноценная алфавитная письменность, давшая начало нескольким ветвям. На сегодняшний день почти все алфавиты мира имеют корни именно в финикийском. Можно сказать, что то, как мы сейчас пишем, началось здесь - в Библосе. Что делать в Библосе сейчас Прогуляться по пешеходному центру, сувенирные лавки, бары. Сесть в ресторан с видом на древний порт. Сходить в археологический комплекс с замком, римским театром и саркофагами - билет 10$. Или сделать как мы: купить местное пиво Almaz, сесть на камни у воды и смотреть на закат. Семь тысяч лет до меня кто-то делал ровно то же самое. 📍Ливан, март 2026

🇸🇾Сирия. Безопасность. Самый частый вопрос, который мне задают после поездки в Сирия, звучит примерно одинаково: «Ты что, серьёзно? А там вообще безопасно?» И в этот момент ты понимаешь, что для большинства людей Сирия - это не страна, а заголовок новостей. Сразу дисклеймер. Я не буду говорить «да там всё спокойно, езжайте смело». Это было бы неправдой. Ситуация в стране всё ещё не до конца стабильна, есть регионы (особенно на востоке), куда ехать не стоит. Сирии ещё предстоит долгий путь, чтобы вернуться к нормальной жизни. И ещё: я не аналитик и не слежу за каждой новостью. Просто расскажу, что увидел сам и поделюсь личными ощущениями. До поездки моя картинка Сирии собиралась, как у всех из обрывков новостей за последние годы. Логично, что в голове сидело: «там может быть опасно». А потом я попал в чаты путешественников, которые туда уже ездили, прямо сейчас там или собираются. И знаете, что? Картинка резко изменилась. Реальность из первых рук оказалась сильно бодрее, чем реальность из новостей. На дорогах часто встречаются блокпосты, особенно если ехать в восточном направлении, но нас ни разу не останавливали, в отличии от того же Ирака, где часто приходилось показывать документы. На улицах вооруженных людей тоже очень мало, в Дамаске совершенно нет ощущения, что еще год назад здесь была война. В том же Багдаде на улицах гораздо больше вооруженных солдат и полицейских. Где реально опасно в Сирии? Я отвечаю серьёзно: переход дороги. Пешеходных переходов нет, светофоры часто не работают, а трафик хаотичный. Но для тех кто был во Вьетнаме или Индии ситуация может оказаться привычной. Сирия со стороны кажется направлением для экстремалов, но на самом деле страна открывается, туда начинает ездить все больше и больше туристов, ездят и матери с детьми, и девушки соло. И на самом деле это не так экстремально как кажется. Но, как я уже сказал, я не хочу брать на себя ответственность и говорить, что Сирия абсолютно безопасна, все-таки эта страна для опытных путешественников, кто знает куда и зачем он едет. Практические советы: ✔Постарайтесь вступить в чаты путешественников по Сирии. Там кладезь актуальной информации, люди могут помочь советами как куда-то проехать или где остановиться. Чаты эти закрытые и их не так легко найти и присоединиться, они вечно переполнены и случайных людей там не очень любят. Если вы реально соберетесь в Сирию, напишите мне, попробую помочь. ✔Поставьте LiveUaMap (liveuamap.com) или аналогичную. Карта, на которой в реальном времени отмечают события в горячих точках. Перед выездом куда-нибудь подальше от Дамаска - открыли, посмотрели, выдохнули. ✔Сомневаетесь - берите гида. Они знают обстановку лучше любого приложения. Но и самому ехать можно, мы ездили - никаких проблем, если готовы разбираться в этом во всем сами. ✔Не выпендривайтесь. Не фотографируйте военных, военные объекты и блокпосты. Это, кажется, очевидно, но повторить будет не лишним. ✔Сохраните в телефон контакты консульства. Надеюсь, не пригодятся. Но иметь их под рукой - это правило хорошего тона для любой непростой страны. А теперь интересно: кто из вас вообще задумывался съездить в Сирию? Или для вас это «ну нееет, я лучше в Турцию»? Пишите в комментариях, обсудим 😉 📍Сирия, март 2026 #сирия#безопасность

🇸🇾Сирия. Люди, шаурма и пачки денег в кармане Про людей Главное, с чего хочется начать - это люди. И это было самое приятное открытие поездки. Сирийцы гостеприимные и при этом не навязчивые (если не считать пары торговцев в туристических местах). Можно спокойно гулять по улицам, не ловя на себе взгляды-как-на-инопланетянина. И вот что удивляет: десятилетие войны, разруха, экономика в руинах, многие потеряли буквально всё, а тебе улыбаются, зовут на чай и спрашивают как дела. Узнав, что мы из России, спрашивали: «Ну что там, как Ассад поживает?» - как будто мы с ним на одной лестничной площадке живём и по утрам здороваемся у лифта 😅 Отдельно удивило разнообразие лиц. Голубые глаза, светлые волосы, совершенно европейские типажи. Сирия - это перекрёсток цивилизаций в прямом смысле: финикийцы, греки, римляне, армяне, черкесы, арабы — все оставили здесь генетический след. Про еду До поездки я слышал, что в Сирии очень вкусная шаурма, но не понимал насколько. А потом я её попробовал. Друзья, я серьёзно: самая дешманская шаурма из рандомной забегаловки на углу оказалась вкуснее, чем шаурма с лучшими отзывами в моём городе. Много местной кухни попробовать не получилось - Рамадан внёс свои коррективы (днём почти всё закрыто, вечером не всегда удобно). Но всё, что успели попробовать было вкусно. Особого упоминания заслуживает джалляб - напиток из фиников с орешками. В Рамадан его продают везде, он тёмный, сладкий, с ноткой копчёности, и после дня на жаре он реально возвращает к жизни. По вкусу что-то среднее между компотом и зельем друида. Обязательно попробуйте. Про деньги и цены Курс на момент поездки: 1$ ≈ 11 000 сирийских фунтов (их ещё называют лирами, не путайтесь). Сейчас в стране идёт деноминация - убирают два нуля, поэтому ценники выглядят как квест: на одном «15 000», на другом «150», и это одно и то же. В ходу до сих пор купюры с портретом Башара Ассада. А новые сирийские фунты, кстати, печатают на Госзнаке в России. У меня до сих пор в кармане куртки валяется резинка для денег - главный признак богатства по-сирийски. Дело в том, что после обмена каких-то 200$ ты выходишь из обменника с пачками купюр, которые в карман физически не влезают. Цены дешевле, чем в России. Ориентиры: 🔵Бюджетные отели: от 25–30$ 🔵Шаурма: от 15 000 фунтов (~1.30$) 🔵Проезд по городу: 2 000 фунтов 🔵Межгород: от 15 000 до 100 000 в зависимости от класса и расстояния Про транспорт Мы прокатились на всём, что движется: городские автобусы (это отдельный интересный опыт, передача денег водителю через полсалона, прям как у нас "передайте за проезд"), междугородние рейсы, такси, брали машину с водителем. Пробовали автостоп - работает, народ отзывчивый. Но есть и сложности - после обеда уехать становится сложно. Последний автобус из Босры в Дамаск, например, уходит в 14:30. Проспал - будешь искать такси и торговаться или едешь автостопом. Имейте в виду при планировании. На междугородних рейсах всех пассажиров записывают от руки на бумажку. Паспорта не проверяют, единственное исключение был рейс в Пальмиру, что логично, учитывая контекст. Аренда машины технически существует, компании есть, кто-то арендовал, но мы сами не тестили, так что ручаться не буду. Про связь Мобильный интернет работает везде, где мы были за исключением пары глухих участков между городами. Варианты: 🔵Местная SIM: 45$ за 15 Гб 🔵eSIM от Batelco Voya за 26$. Это единственная компания, которая предлагает удаленно купить esim. Напишу еще про безопасность и наш бюджет поездки. 📍Сирия, март 2026

🇸🇾Тартус Изначально после Хомса и Крак де Шевалье мы собирались сразу в Ливан. Но Ливан начали бомбить, и мы на ходу переобулись: вместо границы поехали к морю, в Тартус. Задним числом понимаю: если бы знал, что в Ливане всё будет так как получилось, то зависли бы в Сирии ещё на несколько дней - доехали бы до Латакии и Алеппо. Кто бы подумал, что Сирия станет самой безопасной страной региона. У прибрежных городов в Сирии другой вайб. Тартус война почти не задела, в порту стояли корабли ВМФ РФ (сейчас, говорят, уже не стоят). В самом городе делать особо нечего. Мы приехали под вечер, бросили вещи в Daniel Hotel (выбор отелей тут скромный), прогулялись по набережной. Дождались заката (все еще Рамадан) и пошли за шаурмой (110 ₽, сочная, прекрасная, всё как мы любим). Хотели взять фалафель и соленые овощи отдельно, но случился языковой барьер, и нам из них сделали шаурму. За 35 ₽. Вечером, как и в каждом сирийском городе, пошли в кальянную. Кальянные в Сирии битком, каждый вечер, в любом городе, куда ни зайди мест нет. Люди приходят играть в нарды, разговаривать, смотреть футбол, молчать. Мы тоже решили поиграть в нарды. Правила дружно забыли, поэтому изобретали их заново в реальном времени. Официант подошёл, встал рядом и долго смотрел. Молча. Видно было, что он хочет что-то сказать, но не может подобрать слова - то ли объяснить, что мы играем неправильно, то ли спросить, как называется эта новая игра. Парень с девушкой за соседним столиком угостили нас куском местного пирога. Просто так. Вокруг как всегда гостеприимная и дружелюбная атмосфера. Арвад С утра перед возвращением в Хомс поехали на Арвад - главную местную достопримечательность. Катера отходят от центрального пирса, 10 000 фунтов (70₽). Понять, какой катер куда идёт - отдельный квест: большая часть увозит моряков работать на корабли, и стоять с вопросительным лицом можно долго. Нас спасла Жасмин - венесуэлка, которая переехала в Сирию 25 лет назад. Всю дорогу мы ехали с ней и её подругами из местного госпиталя и мило болтали. У меня спросили сколько мне лет и очень удивились. Я уже вступил в тот возраст, когда приятно, когда его занижают и говорят, что выгляжу моложе 🤪 Арвад - один из древнейших городов-государств Финикии и единственный обитаемый остров, принадлежащий Сирии. Сейчас это плотно застроенное рыбацкое поселение размером 800 на 500 метров, где жило около 4 тысяч человек. Делать там нечего. Абсолютно. Именно на этом крошечном острове закончилась эпоха Крестовых походов. В 1302 году мамлюки прислали флот из Триполи и осадили гарнизон тамплиеров - последних крестоносцев на Святой земле. Те держались несколько месяцев, потом сдались. Отсюда тамплиеры ушли, и в Леванте их больше не было. Вернулись в Хомс (автобус 25 000 фунтов, 180 ₽), переехали с северного вокзала на южный на местном городском автобусе (15₽) - это был отдельный занимательный опыт. Нашли маршрутку до Rablah, за 10 000 фунтов докатили до ливанской границы. На этом наше путешествие по Сирии закончилось. Думаю, ещё напишу пару постов с общими итогами. 📍 Тартус, Сирия, март 2026

Крак де Шевалье В списке замков крестоносцев Крак де Шевалье стоит первым номером. И не потому что на «К», а потому что он самый большой, самый сохранившийся и самый разнообразный. За это же его взяли в Список Всемирного Наследия ЮНЕСКО. За всю свою историю замок ни разу не был взят силой. Даже Саладин, посмотрев на эти стены, молча развернулся и ушёл искать цели попроще. Взяли Крак один раз хитростью. В 1271 году султан Бейбарс подбросил в крепость фальшивое письмо, якобы от графа Триполи, с приказом сдаваться. Гарнизон поверил и 8 апреля открыл ворота. Еще одна интересная деталь из истории замка: во время более ранней осады Саладин пленил кастеляна Крака и подвёл его к стенам - прикажи, мол, своим открыть ворота. Кастелян громко, на арабском, приказал сдаваться. А потом тихо, по-французски, добавил: держаться до последнего. Попытка не удалась. Лоуренс Аравийский в 1909 году описал его как «пожалуй, самый восхитительный замок в мире». Мы в позапрошлом году побывали в нескольких замках в Иордании и пока я склонен с Лоуренсом согласиться. Как добраться Из Хомса до деревни Аль-Хусн ходят маршрутки с северной автостанции. Конечная прямо у входа в замок. Проезд 15 000 сирийских фунтов (120 ₽), ехать меньше часа. Правда, сначала надо дождаться, пока наберётся достаточно пассажиров. Водитель нам предлагал не ждать и довезти за 3000 ₽, но мы пошли на принцип. Как обычно, принципиальность обошлась дороже по времени. Вход в замок 100 000 фунтов (700 ₽). Это стандартная цена на большинство крупных сирийских достопримечательностей. Внутри Думал, полчаса походим и хватит. Залипли надолго. Ходили по подвалам, залазили на стены, лезли в башню кастеляна, фотографировались в готических переходах, разглядывали надписи на стенах. Отдельно порадовали винные погреба — госпитальеры, конечно, умели обустраиваться. Складское помещение длиной 120 метров, часть помещений вырублены прямо в скале - поэтому крепость могла сидеть в осаде месяцами. В одной из башен есть кафешка. Кофе, печеньки, вид на долину. Неплохой набор. Сирийский Автостоп Обратно решили стопить - заранее знали, что маршрутки оттуда ходят туго. Спустились из замка в деревню, прошли минут 20. Машин мало, но вторая же остановилась, трое местных парней довезли до трассы Хомс–Тартус. Там не прошло и пяти минут - остановился автобус на Латакию. Была мысль уехать туда сразу поехать туда, так как конкретного плана где мы будем сегодня ночевать все равно не было. Но решили сначала заехать в Тартус. PS: в комментариях ещё фотографии 📍 Крак де Шевалье, Сирия, февраль 2026

🇸🇾Хомс Из Пальмиры на местной маршрутке за 350₽ едем дальше - в Хомс. Маршрутка полупустая, зато с идеальным кастом пассажиров. Один - бедуин. Второй молча листает телефон, потом поворачивает экран ко мне: на фотографиях он с длинной бородой и автоматом позирует в пустыне. Смотрит так, будто ждёт моей реакции. Я одобрительно киваю. На какой стороне и в какой группировке он воевал уточнять не стал, как-то не та тема для такого разговора в маршрутке посреди сирийской пустыни. Дружелюбно поболтали полчаса о жизни, а потом они оба уснули, мило положив головы друг другу на плечо. От автостанции решили идти в центр пешком заодно посмотреть город, который называют самым разрушенным в Сирии. Морально готовился увидеть что-то из хроник Второй мировой: Хомс же был «столицей сирийской революции», с него в 2011-м всё и началось, три года осады, бомбёжки, 30-50% города в руинах по разным оценкам. Прошли половину города - и ничего. Ну то есть вообще ничего апокалиптического. Гораздо чаще попадается недострой: голые бетонные коробки без стен и окон. Как будто город начали строить… и просто забыли закончить. И такое можно видеть по всей Сирии. Оказалось, основные разрушения были в центре, но даже там не было того апокалипсиса, который рисуется в голове. Зато есть другая деталь, которая бьёт сильнее: люди живут прямо в разрушенных или недостроенных домах. И вот это цепляет сильнее любой развалины. Ты идёшь, а на четвёртом этаже бетонной коробки, где вместо стены — обзор на улицу, сушится бельё. Внутри горит свет. Там живут люди. Ещё одна штука, которую я не сразу понял: во многих новых домах окна - это забота жильцов. Покупаешь квартиру и окна ставишь сам. Они ушли даже дальше наших строителей с их "черновой отделкой". Простите, я сейчас весь в ремонте и это для меня больная тема. За день мы намотали больше 15 км пешком и ещё столько же на местных автобусах. Но если честно делать в Хомсе особо нечего, поэтому по классике - кальянная. 150₽ за кальян и вход в локальную жизнь. Лучшее место, чтобы просто раствориться в местной жизни. Сидишь, смотришь, слушаешь, ловишь вайб. Назад в наш отель (точнее homestay) шли в темноте через полузаброшенный парк. На пару секунд стало не по себе мозг начал дорисовывать лишнего. Но парадокс: в целом ощущение безопасности было выше, чем ожидалось. Даже поздно вечером. Ночью проснулся от криков и автоматной стрельбы. Полусонный мозг такой: — «Интересно… но давай без этого сегодня». И я просто перевернулся и продолжил спать. Утром открываю новости - в Иране убили Али Хаменеи. А стрельба ночью - это местные радостно отмечали это событие. Утром поехали на автостанцию - дальше нас ждал замок Крак-де-Шевалье. 📍 Хомс, Сирия, февраль 2026

Сирия. Древняя Пальмира. Пальмира. Город, который знают все хотя бы по картинке из советского учебника истории. Той самой арке, которой больше нет. Руины и окрестности в Списке Всемирного наследия ЮНЕСКО. Но война прошлась по этому списку как бульдозер. Боевики взорвали храм Бела, храм Баалшамина, знаменитую Триумфальную арку. В римском амфитеатре публично казнили десятки людей. А через год на той же сцене играл оркестр Мариинского театра. Такая вот сирийская драматургия. Среди казненных 82-летний Халед аль-Асаад. Человек, который 40 лет был хранителем Пальмиры. Написал о ней больше 20 книг. Свободно говорил на арамейском - том самом языке, который мы слышали в Маалюле. Дочь назвал Зенобией - в честь пальмирской царицы. Когда стало ясно, что город падёт, он вывез сотни артефактов в безопасное место. Уехать сам отказался. Его пытали месяц, требуя выдать, куда он спрятал сокровища. Он не сказал. Его обезглавили на площади перед музеем, в котором он проработал полвека. По сохранности руины здесь уступают Баальбеку или Джерашу. Но сюда едешь не за идеальными колоннами, а за историей места. Как только вышли из такси сразу налетели гиды на мотоциклах. Настойчивые, но не сильно. Первую атаку мы отбили и полтора часа удалось побродить среди колонн в полном одиночестве. Но один оказался особенно упорным. Сначала пытался продать фейковые монеты. Потом сувениры. Потом предложил посмотреть бункер террористов. Всего 5$ на двоих. Мы сломались. Я надеялся, что бункер всё-таки не действующий. Иначе возникла бы неловкая ситуация по приезду. Следующие полчаса мы втроём на одном байке катались прямо по развалинам двухтысячелетнего города. Бункер боевики устроили в Гробнице Трёх Братьев - одном из самых знаменитых подземных склепов Пальмиры. Три брата - Малэ, Саади и Наамайн построили её во II веке и, как настоящие предприниматели, продавали места для захоронений другим семьям. 390 мест. Такой вот бизнес, ничего личного. Внутри были уникальные фрески: Ганимед, которого орёл Зевса уносит на Олимп, Ахиллес, раненный в пятку. Ниши, в которых раньше хоронили были уничтожены. Фрески тоже. Из некогда богатого убранства осталось только несколько статуй (на видео). На обратном пути заехали к Храму Бела. Точнее к тому месту, где он стоял. Не осталось ни одной стены. Просто площадка и камни. Кое как поставили входную дверь. Самый главный храм Пальмиры, простоявший почти два тысячелетия уничтожен за минуту. Всего мы провели здесь три часа. Катастрофически мало. В следующий раз я бы остался с ночёвкой - тем более теперь это есть где сделать - и побродил бы по этой территории не торопясь. Кстати, кому интересна тема памятников Сирии и их восстановления очень рекомендую документальный сериал «По следам сирийских мудрецов». 📍Пальмира, Сирия, февраль 2026

Не были в Тобольске? Пора это исправлять! Рандомные факты о городе: 🔵 Тобольск был столицей всей Сибири - от Урала до Аляски. 🔵 Здесь стоит единственный за Уралом каменный кремль. 🔵 Первого губернатора Матвея Гагарина Пётр I повесил за казнокрадство. Труп провисел в центре Петербурга больше семи месяцев - чтоб другим неповадно было. 🔵В местной пересыльной тюрьме останавливался Достоевский, по дороге на каторгу. Жена декабриста Наталья Фонвизина тайно передала ему Евангелие с вклеенными в переплёт десятью рублями. На каторге ему запретили любые книги, кроме этой. Карандаша тоже не было пометки он делал ногтем. Почти 1700 пометок. С этим Евангелием он не расстался до последнего дня: утром перед смертью открыл его наугад и попросил жену прочитать, что выпало. (А теперь в тюремном замке можно переночевать и вам - правда, уже по доброй воле) 🔵 В Тобольске последний год перед расстрелом провёл Николай II с семьёй. 🔵 А еще Тобольск родина Менделеева, здесь в его честь назван университет. 🔵Здесь можно насладиться панорамой с шикарным видом на Иртыш и сибирские просторы. 🔵Тобольск - родина Конька-Горбунка. Ершов написал сказку в 19 лет и, по сути, больше ничего сопоставимого не создал. Еще не убедил? 🙃🙃 📍Тобольск, апрель 2026

🇸🇾Тадмор (Пальмира). Город. Сам город как будто маскируется под пустыню и старается не выделяться, такой же безцветный. Таксист провез нас по всему городу как трофей, по-пути со всеми здоровался, всем бибикал, обязательно заехал за кофе. Зато мы успели посмотреть город и сфотографироваться у надписи I❤️Palmyra в цветах нового сирийского флага (такие сейчас есть во всех городах). Тадмор довольно серьезно пострадал от войны, многие дома разрушены, но жизнь постепенно возвращается. Дети гоняют мяч на фоне развалин, другой жизни они пока еще не видели. Мы успели немного изучить окрестности, в ожидании, пока набьется народ в нашу маршрутку. Рядом стояла разбитая машина, напротив закрытый ресторан с надписями на русском, на стенах в округе много надписей "Мин нет" (надеюсь их действительно нет). Чуть дальше люди разбирают разрушенные дома и живут в них. Прямо вот так: стены нет, а на третьем этаже сушится белье. Это мы увидели здесь впервые, но потом в Сирии такое будет встречаться снова и снова. Сделал небольшое видео, чтобы лучше передать атмосферу. Сам Тадмор, честно, не зацепил настолько, чтобы хотелось его изучать глубже. А вот на руинах древней Пальмиры я бы остался. И это возможно: там сейчас работают два кемп-отеля. Представьте - засыпаете с видом на древний храм и колонны, которым 2000 лет, а утром просыпаетесь на рассвете в Пальмире. В следующий раз не буду торопиться. 📍Пальмира, Сирия, февраль 2026

Сижу в аэропорту, пишу очередной пост про Пальмиру и ловлю себя на мысли, что, кажется, это уже не хобби, а диагноз. Вот это состояние, когда ты вроде только приехал, а уже смотришь билеты куда-нибудь дальше. И не потому что здесь плохо, а просто куда-то хочется. Но есть и вторая стадия этой болезни. Через пару недель тебя резко отпускает и ты начинаешь хотеть домой. В свою рутину. В знакомую кофейню, в свою подушку, в «ничего не происходит и слава богу». И вот я пока не понял, что это. У вас как? А еще сегодня Ольга присылает сообщение, от которого у меня буквально зачесались ладони и пошел зуд по телу. Перегон большого катамарана Пхукет ↪️ Шри-Ланка ↪️ Сокотра ↪️ Египет через Аденский залив и где-то рядом с Сомали. У меня хоть и есть лицензия шкипера и очень хотелось бы вписаться в эту авантюру, но потом включается внутренний голос, гораздо менее авантюрный. Он такой: «слушай, ты, конечно, любишь приключения но, возможно, не настолько, чтобы проверять это в Аденском заливе». И, кажется, в этот раз я ему поверил. Если вдруг среди вас есть люди, для которых маршрут через Сомали - это не «квест на выживание», а нормальный план на сезон и вы не будете в самый ответственный момент гуглить "Что делать, когда нападают пираты?" - пишите. PS: Хотел сделать красивую фотографию из бизнес-зала, но в Шереметьево D такое невозможно 😂 Яблоку негде упасть