Найти похожее

Термы Антонина Бани, общественные или же частные, являются такой же отличительной чертой Римского государства, как и акведуки, мощёные дороги и шагающие по ним легионеры, разодетые в lorica segmentata. В период своего расцвета римляне возвели немалое количество терм по всей Империи. Не стала исключением и Римская Африка, где доступ к воде как для питья, так и для омовения являлся особенно важным в силу географических условий. Как же обстояли «банные» дела в этом регионе уже в нашу любимую позднюю Античность, когда Риму несколько поплохело? Сейчас разберёмся на примере крупнейшего банного комплекса Римской Африки. Термы Антонина, возведённые в середине II века от Р.Х. на территории Карфагена, стали самыми крупными банями за пределами Италии и одними из крупнейших за пределами Империи. Построенные после масштабной засухи и пожара, охватившего Карфаген, они стали одним из самых основных культурных и гигиенических мест города. К термам подсоединили одну из веток местного акведука, бравшего начало в источниках горы Загван, что в 60 километрах к югу о Карфагене. Об этом акведуке, к слову, я писал ранее и почитать заметку о нём можно здесь. К концу IV века термы продолжали работать, но после двух веков работы им уже требовался ремонт. Серьёзные реставрационные работы были проведены не позднее 392 года, когда римские ремонтники привели термы в чувство после серьёзного землетрясения, случившегося в Кафрагене около 388 года. И на этом, казалось бы, всё. Ранее считалось, что впоследствии термы Антонина окончательно вышли из строя не позднее октября 439 года, когда Карфаген пал под ударами вандальского вождя Гейзериха. Предполагалось, что вандалы разрушили в ходе штурма города и сами термы. Ну понятное дело, они же вандалы, их имя сейчас нарицательное, чего же от них стоило ожидать? Реальность оказалась несколько сложнее. Во-первых, вандалы разрушали римские постройки не по той причине, что встали не с той ноги, а те из них, что могли помешать их правлению в Африке. Так вандалы поступили, например, с крепостными стенами Лептис-Магны. И то в упомянутом случае археология намекает на то, что разрушение было неполным, а кое-где стены просто замело песком и безо всяких вандалов. Термы правлению Гейзериха и его потомков не угрожали никак. Во-вторых, есть свидетельства того, что и вандалы, и вернувшиеся в 533 году римляне старались поддерживать в должном состоянии комплекс. Правда, меняющиеся обстоятельства всё-таки вносили свои коррективы. К примеру, известно, что часть неиспользовавшихся помещений терм отдали под разного рода мастерские. Но в целом сходить помыться в термы Антонина ещё долго представлялось вполне возможным. В таком виде, несколько потускневшем, но всё ещё работающем, термы работали как минимум до 630-х годов. На Востоке Империю последовательно сотрясали персы и арабы, а в Карфагене ещё можно было со вкусом помыться, так сказать. Что с банями происходило дальше – неизвестно. Некоторые учёные считают, что в конце 630-х годов работа сооружения окончательно встала, а некоторые предполагают, что бани работали ещё в XI веке, хотя не очень понятно, речь ли идёт именно о термах Антонина. Увы, впоследствии Карфаген оказался окончательно заброшен и превратился в очередную каменоломню, из которой местные власти и простые жители таскали остатки древних сооружений в свои дворцы, мечети, крепости и жилища. Сейчас же термы раскопаны, исследованы и руины их являются частью археологического парка Карфагена в современном Тунисе. #Архитектура@byzantine_chronicler

Аммедара, приют для ветеранов Этот опорный пункт, некогда один из важнейших во всей Римской Африке, был основан где-то приблизительно в правление Октавиана Августа (27 до Р.Х.-14 от Р.Х.). Основан он был как временный лагерь неоднократно поминаемого на страницах сообщества III Августова Легиона, который большую часть своей истории базировался в нумидийском Ламбезисе (север совр. Алжира), однако свою африканскую эпопею начинал именно в Аммедаре. Когда легион покинул старый лагерь, тот не остался заброшен. Теперь здесь заканчивали свой жизненный путь ветераны того же легиона, что отразилось в длинном названии города, поименованном Colonia Flauia Augusta Emerita Ammaedara, где слово Emerita и намекало на то, из кого состояло первоначальное население Аммедары. К слову, если кто-то ещё помнит мои потуги в виде цикла о падении Римской Испании, то мог уже встречать на страницах местных текстов аналогичную Эмериту Августу (совр. Мерида) в Испании. Город, расположенный на важной дороге в Карфаген, жил достаточно неплохо жил весь римский период, обзаведясь несколькими монументальными постройками, радующими и поныне глаз туристов. Что с ним происходило в интересующий нас позднеримский период - понять достаточно сложно, поскольку систематические раскопки в Аммедаре проводятся не так уж часто и далеки от завершения. Известно, что в начале V века здесь боролись за христианскую паству как кафолики, так и донатисты, поскольку мы знаем о двух епископах-соперниках: Сперат (кафолик) и Кресцентиан (донатист). Со временем, после первого крушения римской власти, здесь появился и вандальский епископ-арианин, но "куда-то" исчез после возвращения римлян при Юстиниане (527-565). В ходе своего второго захода в Аммедару римляне в духе времени несколько модифицировали под свои нужды вид города, на что много веков спустя периодически продолжают жаловаться учёные. Почему они жалуются? Дело в том, что ромеи воткнули новую крепость, вероятно, крупнейшую из тех, что Империя строила в Африке в те годы. Теперь эта постройка несколько мешает отделить второй римский период от первого или от вандальского. Зато она сохранилась лучше обычного и именно её стена предлагается в качестве иллюстрации к заметке. После окончательного падения римской власти в конце VII века под ударами арабов Аммедара постепенно становится известна как деревушка Хайдра и в таком состоянии она продолжает пребывать и поныне в составе Туниса. #Архитектура@byzantine_chronicler

Руины римского театра в городе Сабрата, что располагался на северо-западе современной Ливии. Обычная причина упадка романо-африканских городов в позднеримский период - это следствие утраты стабильности и, как следствие, появление карусели из сменяющих друг друга римской администрации и иных цивилизаций, зачастую совершенно не заинтересованных в поддержании жизни в старых городах. Однако бывает и так, что на людей ополчается и сама природа. Бывает так, как в Утике (к северо-западу от Карфагена), когда в силу заиления береговой линии от приморского города буквально "уплыло" море на 10 км. А бывает, что на город обрушивается разрушительное цунами, как это произошло в Сабрате в 365 году. Цунами стало следствием катастрофического землетрясения, "воспетого" позднеримским автором Аммианом Марцеллином. Эпицентр стихии располагался в западной части острова Крит, а уже оттуда волна разрушений дошла до многих восточных и южных провинцией Империи. Сабрата как будто была задета лишь краем, но и этого хватило для серьёзных повреждений. Ну а далее - стандартный и хорошо известный нам набор: набеги берберов, падение римской администрации под ударами вандалов, восстановление и частичное возрождение города при вернувшейся римской власти, захват региона арабами, исчезновение жизни в городе по причине возникновения новых поселений. И на этом беды Сабраты не заканчиваются, поскольку современная Ливия - далеко не рай земной как в силу политических, так и климатических причин. #Архитектура@byzantine_chronicler

Сказ о Карфагенском акведуке Акведуки, питающие города - это, без сомнения, одна из визитных карточек римской цивилизации. Римляне строили акведуки активно и по всей Империи. Не стала исключением и Римская Африка, где вопрос подачи воды зачастую стоял достаточно остро. Достаточно сказать, что "герой" сегодняшней заметки был построен после многолетней засухи, произошедшей в правление императора Адриана (117-138 годы от Р.Х.) в африканских пределах. Точная дата постройки неизвестна, но предполагается промежуток между 120-131 годами, тем более что упомянутая засуха бушевала в Африке с 123 по 128 года, нанеся немалый урон Карфагену и сельской местности вокруг города, так что ситуация требовала решительных ответных действий. Впрочем, альтернативной датировкой ставится 160 год, когда прах Адриана уже давно покоился в одноимённом мавзолее, но с моей стороны есть подозрение, что обе даты могут вполне гармонировать между собой, ведь акведук несколько раз достраивали в последующие годы. Откуда и куда провели новый водопровод? Приблизительно в 60 километрах к югу от Карфагена существует гора Загван. Именно из источников этой горы провели первую ветку прямиком в город, где они соединялись с местными старыми цистернами (да, власти римского Карфагена не были идиотами и пытались решить проблему нехватки воды цистернами, но в какой-то момент стало понятно, что против лома нет приёма и придётся пораскинуть мозгами, что снова не сидеть пять лет в условиях дефицита питьевой воды) и построенными чуть позднее термами Антонина. Несколько десятилетий спустя к акведуку приделали ещё одну ветку, чтобы Карфаген не зависел только от Загванских источников, а затем построили ещё несколько небольших ответвлений. Со всеми эти ответвлениями длина водной артерии составила около 132 км, что сделало Карфагенский акведук одним из наиболее протяженных в Империи. Такая система снабжало сам Карфаген водицей практически всю его дальнейшую историю. Ну а теперь по традиции мы поговорим о грустном. Грустное первый раз случилось в 439 году от Р.Х., когда вандалы под предводительством Гейзериха, вероятнее всего, перерезали акведук в ходе осады Карфагена. Те же вандалы почти век спустя перерезали акведук, когда пытались отнять город у вернувшихся римских войск во главе с Велизарием. Прокопий Кесарийский вещает: "...они разрушили водопровод, замечательное сооружение, по которому шла вода в город". Впрочем, когда восстановление римской власти в Африке более-менее свершилось, Империя восстановила акведук и он снова стал питать город до 698 года. В этом году Карфаген навсегда покинул пределы Римской Империи, не выдержав натиска арабского полководца Хассана ибн ан-Нумана. Что произошло с карфагенским водопроводом в ходе сражения? Правильно: его перерезали. Справедливости ради, акведуку ещё не пришло время отправляться восвояси. Хоть значение Карфагена при арабской власти резко рухнуло, акведук всё-таки был восстановлен и худо-бедно проработал до XVI-XVII веков. Но всё-таки, сколь верёвке, как говорится, не виться... Нерешаемых проблем у водопровода набралось две: 1. Почтенный возраст конструкции, требовавший более частых ремонтных работ, нежели раз в век-другой; 2. Местные жители, которые по традиции клали большущий болт на попытки содержать древнюю постройку в должном состоянии и использовали части акведука в качестве каменоломен. В итоге акведук всё-таки застыл навсегда, но, удивительное дело, сама идея водопроводной системы в этом регионе всё-таки в очередной раз смогла воспрять духом при французской власти уже в XIX веке. Да, разумеется, французы не восстанавливали сам акведук в первоначальном виде, ведь восстанавливать уже было особо нечего, а построили подземный водопровод, шедший, впрочем, более-менее по пути древнего римского акведука. Этот "потомок" карфагенской водопроводной системы работает и поныне. А что до "старика", то некоторые его части отреставрированы и нынче являются добычей уже не только и не столько для любителей построить из древних камней себе дом, а ещё и для смартфонов и фотоаппаратов туристов. #Архитектура@byzantine_chronicler

Ну что же, дорогие читатели, новогодне-рождественские праздники закончились, а честной люд отправился на работу. И мне тоже не мешало бы, так что потихоньку возобновляю вещание с крохотных заметок, после которых вернусь к лонгриду, посвящённому семейству берберского царька Нубела. А куда, кстати, шёл на работу римлянин, живший в городе под названием Дугга (римляне со временем дали городу наименование Colonia Licinia Septimia Aurelia Alexandriana Thuggensis), что на севере современного Туниса? Да много куда он мог идти, конечно, но одним из таких мест являлся местный продовольственный рынок (мацеллум), где торговцы сбывали покупателям мясо, рыбу, морепродукты и т.п. Этот рынок дополнил собой ансамбль городского форума не ранее эпохи правления Клавдия (41-54 от Р.Х.) и до позднеримской/вандальской эпохи исправно "выполнял" свои прямые обязанности, однако, начиная с IV века, начал хиреть вместе со всем городом и никогда более не оправился. Дугга официально никогда не вымирала, однако археологические раскопки дали понять, что на мацеллум за покупками римляне "почему-то" перестали ходить, а остальное пространство форума оказалось завалено обломками. Даже восстановление римской власти войсками Велизария (533-534 гг.) не особо изменило упадочные настроения в Дугге. Ветер грозных перемен особенно подчеркнуло то, что старый форум вместе с мацеллумом внезапно обнаружил себя в качестве форта, на строительство стен которого частично отправились руины старых построек. Довольно частое явление для поздней Античности даже на тех территориях, где римский орёл смог удержать или даже восстановить своё господство. С другой стороны, есть мнение, что форум какое-то время всё-таки вновь стал центром местной торговли, пусть и в значительно меньшем масштабе, и как-то уживался с крепостными стенами и патрулировавшими их солдатами гарнизона. С приходом же арабов в VII веке новый форт и старый город были практически окончательно заброшены, хотя Дугга и продолжила своё существование в качестве маленькой деревушки, а нынче является одним из довольно популярных туристических местечек северного Туниса. И это неудивительно, ведь там с разной степенью сохранности всё ещё можно лицезреть уйму других римских построек, будь то театр (иногда используется по прямому назначению), триумфальные арки Септимия (в дурном состоянии) и Александра Северов (в среднем состоянии) и многое другое. Даже площадка форума-форта всё ещё различима с некоторых ракурсов. Но в качестве иллюстрации прикреплю остатки не самой площадки, а как раз ромейского форта. А ещё я с огромным опозданием поздравляю вас с наступившим Рождеством Христовым! Всё-таки такие поздравительные посты надо писать до той поры, когда админ на неделю практически отключается от интернета, а не после. #Архитектура@byzantine_chronicler

"Владелец имения отстроил его наподобие города..." В районе Седдук на территории современного Алжира располагаются очередные мавро-римские руины, но на сей раз, в отличие от предыдущего поста, точно имеющие самое прямое отношение к семейству Нубеля. Предполагается, что именно здесь, на небольшой возвышенности, из владения, носившее название Петра, представители этого славного берберского рода контролировали переправу через реку Суммам, а также пути во внутренние части провинции Мавретания Цезарейская. Аммиан Марцеллин, чьи слова я процитировал в самом начале, приписывает эту постройку Саммаку, одному из многочисленных сыновей Нубела, который основательно укрепил свои владения и не поленился оставить посвятительную надпись, к тексту которой мы ещё вернёмся в другой раз. Что до Петры, то владение ей приносило Саммаку немалые преимущества, подтверждая привилегии, унаследованные от отца. А ещё Петра косвенно принесла Саммаку погибель, но об этом тоже будет сказано позднее. В этом абзаце, по идее, должен был бы находиться очередной скорбный сказ о последующих цивилизациях, что равнодушно разбирали на запчасти древние руины. Однако в этом случае стоит несколько предвосхитить события грядущей второй заметки из цикла "Семейство Нубела" и сообщить главное: в руины Петра обратилась всего через несколько лет после смерти родоначальника рода (~370 год от. Р.Х.) и более никогда не восстанавливалась. К тому же приблизительно в 1890 году случился ещё один "упс": на месте нахождения владения Саммака началась сельскохозяйственная обработка, так что по состоянию на сегодняшний день от Петры осталось некоторое количество камушков, запечатлённых последний раз в октябре сего года. #Архитектура@byzantine_chronicler

Руины Русгунии (совр. Таменфуст, Алжир) Всё, что осталось от городка, где Флавий Нувел возвёл базилику и оставил посвятительную надпись. Впрочем, если знать, что после окончательного падения имперской власти в VII веке русгунийские здания обратились в каменоломню почти на тысячелетие, то это ещё не самая печальная сохранность древнеримского поселения. Хотя, конечно, с сохранностью куда более известного Тимгада и сравнивать не стоит. #Архитектура@byzantine_chronicler

Кастильо-де-Мансанарес-эль-Реаль, Испания, 15 век. #архитектура

#архитектура#история Книга историка Колина Роу и архитектора Фреда Кеттера рассказывает о «городе-коллаже», где соседствует архитектура разных эпох, память о прошлом, внимание к настоящему и фантастические видения будущего. «Город-коллаж» архитекторов и теоретиков архитектуры Колина Роу и Фреда Кеттера — одна из первых и по-прежнему самых убедительных идеологических альтернатив утопии архитектурного модернизма XX века. Идее тотального городского планирования Роу и Кеттер противопоставили реабилитацию исторического, естественно сложившегося города — города-коллажа, где здания и градостроительные решения разных эпох соседствуют друг с другом, создавая сложную городскую ткань, способную объединять память о прошлом, внимание к настоящему и фантастические видения будущего.

#деньвистории#архитектура 28 октября 1886 года состоялось открытие «Статуи Свободы» — второй по высоте маяк страны. Статуя- подарок американскому народу от народа Франции в знак дружбы, сложившейся между странами в годы американской революции. Памятник изготавливали во Франции по проекту скульптора Фредерика Бартольди, а собирали Америке статую в Америке. Денег на строительство статуи Свободы не хватало по обе стороны океана, поэтому во Франции и Америке были организованы масштабные кампании по сбору средств. Сами американцы неохотно сдавали деньги на строительство, и Джозеф Пулитцер с жёсткой критикой обратился к гражданам США. Примечательно, что его статьи в газетах с призывом выделить деньги на строительство произвели положительный эффект. Статую Свободы ещё называют «символом свободы и демократии», «Леди Свобода», а первоначальное название скульптуры «Свобода, несущая свет миру». В правой руке, высоко над головой, Леди Свобода поднимает факел, а в левой руке держит табличку с надписью: «JULY IV MDCCLXXVI», что означает «4 июля 1776 года» — дата подписания Договора о Независимости Соединённых Штатов Америки. В короне статуи Свободы 7 лучей. Они олицетворяют 7 континентов и 7 морей. Статуя построена из медных листов, установленных на металлическом каркасе. Изначально её цвет не был зелёным, она позеленела со временем вследствие атмосферных условий. Архитектор Густав Эйфель участвовал в создании статуи Свободы. Он разработал для неё массивную стальную опору и промежуточный поддерживающий каркас. Высота от земли до кончика факела — 93 метра. Высота самой статуи, от верха пьедестала до факела, — 46 метров. Для отлива статуи израсходовали 31 тонну меди, а совокупный вес стальной конструкции составил 125 тонн. В 1984 году статуя Свободы была внесена в список объектов, находящихся под особой охраной ЮНЕСКО.