SLOWW

Контекст в моде — важнейшая составляющая ее визуального и эмоционального эффектов. Человек может сразу не осознать, как продукт отходит на второй план, считывая грамотно составленный образ. Можно вовсе не быть талантливым дизайнером, но иметь навыки мерчендайзинга, что помогает в нужной обертке преподнести бренд. Например, в лукбуках и показах даже малейшие детали способны отразиться на считывании настроения образов. Советский кинорежиссер Лев Кулешов в 1918-ом году проделал монтажный эксперимент, который раскрывает психологическую основу последовательности кадров. В его ленте у актера всегда одинаковое выражение лица, но менялся последующий кадр: еда, ребенок в гробу или девушка. Разные группы зрителей воспринимали увиденное в соответствии с контекстом — голод, грусть или интерес к женщине. «Эффект Кулешова» сегодня кажется очевидным явлением. Он применим и к моде. Например, часто потребитель покупает «образ жизни», а не вещь саму по себе, опираясь на «настроенческие кадры»

«…переживание горы дает человеку силу действовать, совершать поступки без расчета на зрителей, являть героизм, который затмевает риторику и величественные жесты», — писал итальянский философ и заядлый альпинист Юлиус Эвола. Порой кажется, что не осталось таких людей, которые соответствуют этому высказыванию. Но потом понимаешь, что они и не желают тщеславия — поэтому ты о них можешь и не знать. Однако их тоже находят те, кто считает долгом рассказать всему миру о таких личностях. Марк-Андре Леклерк — канадский скалолаз, который не только лазал без страховки по отвесным скалам, но и по ледникам. Его не интересовало внимание СМИ или демонстрация своих восхождений в соцсетях. У него и телефон не всегда был. Покорения вершин для него должны были быть исключительно в одиночку — без камер и посторонних. Фильм о Марк-Андре не только о альпинизме, но и о нахождении «света абсолютной жизни», что многие люди не могут ощутить и за 100 лет своего существования. ССЫЛКА для просмотра

Для философствования необходим жизненный опыт, а лучше всего основанный на потере почвы под ногами. Вопросы жизни и смерти странно рассматривать в контексте одежде. Однако те, кому есть что сказать и имеют навыки своего ремесла, могут многое проецировать на одежду. А если этого всего нет, то бренды стараются создать «ауру аутентичности». Бывает, что натыкаешься на карикатурную «чувственность» и мнимую сложносочиненность. Мода — индустрия, деньги, спектакль…. Но кому-то удается быть честнее c собой и окружающими в этой сфере (или по крайне мере они кажутся подлиннее). Мы недавно пересмотрели документальный фильм «Записки об одежде и городах» о Йодзи Ямамото, режиссера Вима Вендерса. Йодзи говорит просто, незаносчиво, пытаясь объяснить свою деятельность, мотивацию, подход. Он называет себя портным, но не дизайнером. Фильм вышел в 1989-ом году и для кого-то «Ямамото уже не тот». Но его одежда такая же уравновешенная и «вдумчивая». Или это все хороший маркетинг? ССЫЛКА для просмотра

Творческая личность — словосочетание, которым пытаются описать экстравагантный внешний вид. При этом «встреча по одежке» может быть обманчива. За оболочкой не всегда скрывается интеллектуал или представитель «креативного класса». Однако, если форма совпадает с содержанием, ощущается некоторая аутентичность. Такие индивиды зачастую оказываются за бортом массовой социальной среды, формируя контркультурные течения. Это относится и к богеме. Феномен разнообразный и нелегко уловимый с точки зрения определения. Но есть те, кто пытается объять всю его разносторонность. Среди них оказалась филолог и историк моды Ольга Вайнштейн «Как одеваются независимые, интеллектуальные, творческие женщины?» — на этот вопрос Ольга отвечает в своей новой книге. Проект еще на стадии разработки, но нам удалось прочитать некоторые уже опубликованные тексты. После мы пообщались с Ольгой о специфике ее нового исследовательского вектора, феномене богемы и апроприации стиля маргинальных классов индустрией моды. Интервью доступно по ССЫЛКЕ

В это воскресенье присоединимся к ребятам из московского бренда RAGZ. На стенде в стенах Дизайн-завода „Флакон“» будут представлены их вещи, обувь Lode и наш мерч. Заходите поздороваться, познакомиться и пообщаться!

Демонстрировать не одежду, а персонажей — по этому пути пошел японский бренд FreshService в своем лукбуке F/W ‘25. Многие дизайнеры аналогично при работе над коллекциями представляют образы жизни людей. Порой это чистая выдумка, а иногда это обусловлено наблюдениями и практичностью. Зритель, который знакомится с вещами посредством съемки может себя как-то идентифицировать с тем, что видит. Вместе с этим такой подход может оставлять пространство для того, чтобы «наполнить вещь собой». FreshService попытались показать некоторую честность и демократичность своей продукций. Разные возрастные категории, телосложения и даже элементы повседневной жизни. Создается эффект «стритстайл - фотографии» — будто героев на кадрах случайно остановили на улице, они шли на тренировку, институт, кафе, просто прогуливались. ВЕСЬ ЛУКУБУК

«Многие верные себе представители богемы щеголяли своей бедностью, пренебрежением к принятой в обществе аккуратности, демонстрируя, что они выше буржуазных правил приличия, и если богемный художник выглядел неряшливо, это не просто означало, что он носит одежду, запачканную маслом и красками, или даже что у него нет денег; нет, он заявлял миру о своем протесте, своем несогласии с буржуазными ценностями и своей бедности, которая представляла уже как следствие нравственных, а не финансовых соображений», — размышляет историк и теоретик моды Элизабет Уилсон. Сегодня такой «протест» в большинстве случаев имеет новые значения. Видео: delivery studio YDAPP

Можно ли на примере сериала «Друзья» изучить некоторые повадки современного потребления одежды? Оказывается в нем даже есть отдельная серия, где это наглядно демонстрируется. Один из главных героев думал, что некоторые атрибуты образа помогут ему добиться лучшего обращения в обществе и обеспечат внимание со стороны женского пола, что в некоторой степени удалось. Но почему все оказалось не так просто? Ответ на этот вопрос читайте в нашем новом материале по ССЫЛКЕ.

«Я спрашиваю людей: “Если бы кто-то создал бренд, основанный на вашей жизни — друзьях, ваших ценностях, истории — как бы это выглядело?”» К Бобу Ширду обращаются за консультациями такие компании, как Arcteryx, Rapha и Levi’s. А в 90-ые он помогал становлению Converse и Karrimor. Издание 1 Granary недавно опубликовало МАТЕРИАЛ о нем. Он дает неплохие советы по созданию бренда и переосмыслению «роста». «Что я привношу в систему, от которой заимствую? Что я развиваю того, чего ранее не существовало? Обеднеет ли мир, если эта марка исчезнет?» Все эти вопросы для Боба являются фундаментальными в новых коммерческих начинаниях. «Создайте что-то, что обогатит мир, а не только пополнит ваш кошелек», — говорит Ширд. — Иначе вы просто будете добавлять шум». Звучит все классно и есть к чему прислушаться. Но всегда возникает вопрос о компромиссах, которые встают на пути. Насколько человек готов поступиться принципами ради «успеха» и «обогащения культуры»? Пока не попробуешь, не узнаешь. Примеры вокруг тоже в помощь.

Продолжаем наши поиски интересного в «немодных сферах». Некоторое время назад узнали о модели Nemesis (6 или 4 — в зависимости от высоты ботинка) итальянского бренда Garmont. Ботинки классифицируются как «тактические», но выглядят они достаточно «спортивно». За счет лаконичного дизайна силуэт смотрится довольно оригинально на общем фоне военной обуви. В обзорах и отзывах о них в основном говорят положительно — например, кто-то использовал их в походах. Есть негатив о несоответствии размера — покупатели советуют брать больше. В Nemesis нет этой внешней «кондовости», которую зачастую можно наблюдать в милитари вариантах. Если верить информации в интернете, то материал ботинка не только садится эргономично по принципу «носка», но и противостоит износу и даже устойчив к порезам. На более ранних моделях стоит Gore-Tex, на новых — G-Dry (мембрана Garmont). Подошва Vibram, накладки для дополнительной защиты… — все каноны функциональной обуви есть.

🌫️🌫️🌫️

Мы часто засматриваемся на камуфляж. Некоторые варианты смотрятся, словно их создали из эстетических соображений. Однако за ними стоит функция. На фото наш друг Кирилл в винтажной парке в камуфляже Alpenflage (он же Taz 83). Такая расцветка когда-о была на вооружении армии Швейцарии. Очень необычно видеть в маскировочном окрасе яркие цвета. Но некоторые источники уверяют, что такое сочетание хорошо работало в горах и населенных пунктах. Если выкинуть из головы всю военную тематику, то куртка смотрится как «дизайнерская» — карманы, детали, цвета… А сочетаие оттенков — это абстрактный собирательный образ какой-то местности. Но все обусловлено утилитарностью. фотограф: Тимур Кадров