SLOWW

Популярность и талант — два трудно различимых явления. В моде такая путанница очень акутальна. Однако эта индустрия, где творческий процесс требует адаптации к коммерческим реалиям. Часто одаренность носит достаточно искусственный характер, что создается за счет вездесущности, коммерческой поддержки и имиджевых ходов, включая показы, формирующие ауру «модного дизайнера». На счет иллюзорности таких «спектаклей» у французского философа Жана Бодрийяра есть хорошее высказывание (оно распространяется на множество сфер деятельности человека): «Слава — это случайный луч прожектора, который озаряет невольного актера своей собственной жизни, это аура существования, освещаемого как исключительное происшествие, и созданная благодаря исключительно искусственному его освещению. Все дело в подсветке. Естественный свет гения очень редок, но искусственный свет, который сияет над нашим миром, настолько обилен, что его (создаваемой ауры) обязательно хватит на всех»

Одежда, которая ни к чему не принуждает, но в то же время имеет свой шарм. Индийский бренд toward(s)знает как выдержать баланс между эстетикой и функцией, сохраняя «чистый лист», который каждый обладатель наполняет по-своему. «Мы рассматриваем свою работу как способ взглянуть на производство одежды по мере развития цивилизации», — объясняет один из основателей Дивьям. Команда toward(s) мыслит материалистично и современно. Однако такая «современность» имеет национальные черты, которые разнятся с устоявшимся восприятием Индии с ее красочностью и эксцентричностью. toward(s) вовлечены во все этапы производства — от выбора волокна для ткани до завершающего окрашивания. Но создатели не хотят, чтобы ремесла, к которым они обращаются превращались в музей. Для них в важно, чтобы результат их деятельности имел применение здесь, сейчас и в будущем. В нашем разговоре Дивьям объяснил этот подход, рассказал о «другой Индии» и особенностях влияния материала на дизайн. Интервью доступно по ССЫЛКЕ

«Оговорочка по Фрейду» — слово, которое внезапно врывается в речь из бессознательного. Но по словам именитого психолога это совсем не случайно. Вы хотите сказать одно, а произносите другое, что отражает внутренние страхи, желания и неврозы. Такие «оговорки» проявляются и в моде. Это могут быть не просто отдельные моменты, а целые композиции, вещи и образы, вытесненные когда-то в подсознание — неприятные мысли, воспоминания и желания, тем самым защищая свое «Я» от тревог и переживаний. Кому-то удается расслабиться и достать все это наружу, воплотив в объект. «К несчастью, подавленные эмоции не умирают, — пишет Фрейд — Их заставили замолчать. И они изнутри продолжают влиять на человека». В модной индустрии мы порой видим этот «полет фантазии». Однако он может быть слишком интеллектуально опосредован. То есть прагматичный мозг становится барьером для выхода наружу «бессознательного потока». Не стоит теорию Фрейда рассматривать как абсолют, но она может помочь понять творца.

Природа — феномен, который пытаются рационализировать и оправдать ее нескончаемое растаскивание. Аутдор бренды пробуют обращать внимание на это. Хотя сами компании и их потребители являются частью проблемы. Например, в недавней рекламной кампании шведской марки Klattermusen затрагивается скандинавская мифология, связанная с местной флорой. Продукт бренда имеет один из самых узнаваемых языков дизайна — функциональность, лаконичность и замысловатая геометричность. Klattermusen старается ставить вопросы устойчивого развития. А в этот раз визуальный ряд и нарратив служат для напоминания мистической силы природы, ее связи с человеком и его внутренним миром. Всегда с сомением относишься к таким высказываниям о «внематериальном» от подобных компаний. Впрочем, бренд по словам его генерального директора старается разумно подходить к производству, умеренному и последовательному росту. Однажды мы с ним делали ИНТЕРВЬЮ. А посмотреть видео, приуроченное к запуску SS’ 26 можно по ССЫЛКЕ.

Смотря на некоторые вещи на людях, чувствуешь неловкость. Эти предметы одежды притягивают взгляд и с непривычки кажутся странными. Сегодня продолжают набирать популярность вариации Vibram 5 Fingers. «Перчатки для ног» сразу же бросаются в глаза. Разработка этой обуви обусловлена функцией. Cилуэты напоминали о «таби», выпущенные Мартином Маржелой в 1989-ом году (первый показ дизайнера). Туфли с расщепленным носком Маржела создал из эстетических соображений. Сегодня их различные интерпретации являются чуть ли не самым коммерческим продуктом модного дома. Такая обувь — это про зрелищность. «…поскольку ее конструкция неизбежно привлекает внимание к участку тела, который обычно не принято выставлять напоказ. Это зрелище вызывает смешанные чувства, оно одновременно странное, комическое и гротескное. Это туфли, делающие человека “козлоногим”». Однако их гротескность иссякла, став привычным дизайном. 5 Fingers — похожая история, но с «утилитарными корнями»

Презентация коллекции Осень/зима’26 Казны Аскер на Лондонской неделе моды пришлась на Рамадан. Дизайнер и ее команда подготовили зин на соответствующую тематику. Когда-нибудь видели современный зин про Рамадан?

Традиции Востока, исламские одеяния и уличный стиль. Все эти ингредиенты нелегко сочетать, не потеряв при этом суть каждого. Британская йеменка Казна Аскер показывает «красоту своих людей» с помощью одежды. Казна продолжает затрагивать свое наследие, обращаясь не только к йеменской культуре, но и к культуре Среднего Востока в целом. Искания привели ее в Египет, Саудовскую Аравию, Катар, Зимбабве, Оман и Индию — так шла подготовка к коллекции FW’26. Она находила йеменские общины, по-новому открывала связь с мусульманским миром и посещала местные рынки, где находила ткани для нового сезона. Деятельность Аскер не кажется чем-то отвлеченным и сугубо абстрактным. Она преследует целостность, в чем ощущается ее индивидуально-народный вектор, обращенный к миру, а не к замкнутости. В рамках моды это звучит громко, но Казна старается быть честной, осознавая все противоречия ее работы. Об этом можно прочитать в интервью, которое мы публиковали некоторое время назад — ССЫЛКА

Одежда может быть идентификатором человеческого становления. Она не отражает целостную личность, но имеет в себе некоторые сигналы. Человек вовлечен в процесс бесконечного развития, даже если он пассивен. На него влияет внешнее, внутреннее, ментальность. Потребитель пытается закрепить за собой определенную идентичность, покупая вещи, которые должны показать его богатство, скромность, насмотренность, принадлежность к определенной группе и т.д. «Однако, по странной иронии, моду очень часто используют как средство для поддержания иллюзии цельности, абсолютной обособленности и индивидуации “я”». Постоянное стремление к обновлению свидетельствует о человеческой «неустойчивости». Неуверенность и зависимость от мнений — не единственная причина. Это могут быть и смена интересов, рода деятельности и даже места жительства. Но есть искусственно созданные потребности, которые удерживают человека в неустойчивом положении. Так он вынужден постоянно подтверждать свой статус или оригинальность.

«Может ли оружейная культура помочь streetwear снова найти свою остроту?» — заголовок статьи GQ, рассказывающей о Qilo. Это бренд, в эстетике которого превалирует «тактическое» и «околовоенное». «Они были погружены в хип-хоп, панк, катались на скейте, — рассказывает основатель нью-йоркской марки о своей аудитории. — Многие из них коллекционировали Supreme, или знали о Stussy и The Hundreds». Qilo похож на одежду, которую предпочитают «тактикульщики» и люди, любящие функциональную военную одежду. Однако в нем есть альтернативное «уличное» с присущей культурной прослойкой. Qilo задействовал «тактику» немного в лоб, что при должной подаче может смотреться аутентично. «Неважно, насколько тактично это выглядит, — говорит создатель. — Наши вещи должны хорошо смотреться на вешалке модного магазина в Нью-Йорке или Лос-Анджелесе, где также продается Stussy». В дальнейшем бренд планирует склоняться в сторону «Militant Gorp», куда можно отнести популярный Arcteryx LEAF.

«Если все эти люди, действительно такие тупые, забирайте их деньги», — отзывается модный критик Евгений Рабкин о вещах Miu Miu. Флисовая толстовка за 2000$... В интернете о качестве вещей бренда витало уже немало. Логотип продолжает «очаровывать». По задумке бренд — «демократичная» и «молодежная» версия Prada. Цены же у него почти сравнялись со своей «старшей сестрой». Логотип Miu Miu должен говорить о избирательности покупателя, его актуальности перед определенной публикой. Плюс статус, характер, идентичность, которые пытается передать обладатель вещей марки. Все это подогревается ценником, который создает впечатление невероятно качественной вещи. Рабкин также вспомнил о статье The New Yorker 30-х годов — в ней рассказывали про «предсказателей судьбы», которые брали большие деньги у «богатых домохозяек». В итоге они оказались шарлатанами. «…это не открытие того, насколько легко обманывать публику, а скорее понимание, насколько публика любила быть обманутой»

J.Press — один из ключевых брендов, сформировавших стиль преппи. Такие называют «аутентичными». Однако, чтобы оставаться на плаву необходимо актуализировать ДНК, которое строилось, начиная с 1902-го года. Нынешний креативный директор J.Press Джек Карлсон (основатель и бывший владелец Rowing Blazers, ), знает, как оформить «образ Лиги плюща» сегодня, сохранив ауру наследия. «Нет, у нас не будет аккаунта в TikTok», — уверенно отвечает Джек в одном из подкастов. Он желает придерживаться некоторой фундаментальности. Основная часть вещей бренда продолжает производиться локально и в странах Европы, а в его журнале можно найти материалы о близких по духу людях. Например, среди них есть Уолтер, который пережил концлагерь в время Второй мировой войны, приехал в Америку и, вот, уже больше 50-и лет делает галстуки для J.Press. По словам Джека Уолтер (ему 95 лет) не нуждается в работе, владея недвижимостью на Манхэттене. Но он продолжает делать галстуки несколько раз в неделю.

«Я одеваюсь для себя», — ответ человека, который регулярно демонстрирует свои образы в соцсетях. В этом есть некоторое противоречие, учитывая, что автору важен взгляд со стороны. Однако в его словах есть и правда — блогер пробует представить себя в некотором обличии, которое по его мнению должно отражать индивидуальность. Даже, если кто-то одевается экстравагантно, не значит, что он не подвержен влиянию со стороны. «Человека нельзя рассматривать ни как пассивного носителя усвоенных извне культурных кодов, ни наоборот — как полностью свободного агента, способного независимо ни от кого и ни от чего формировать некий собственный мир. Люди изначально вписаны в мир, который формирует их по мере того, как они взаимодействуют с ним. Согласно концепции французского философа Мерло-Понти, тело социально по своей природе, поскольку мы приходим к пониманию самих себя через взаимодействие с окружающими». Кто-то в этих случаях оказывается более или менее самодостаточным