Сквозь грани и гуарани

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿Древний кельтский язык в Патагонии Продолжаю рассказывать необычное о регионе Мало кто знает, но в Патагонии уже более 150 лет говорят на валлийском языке. Конечно, не все, но приличная часть людей. Ага, тот самый язык с труднопроизносимыми словами. Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch, например. Как так вышло, и почему валлийский оказался столь далеко от дома? Все началось в 1865 году, когда группа примерно из двухсот валлийцев села на корабль и отправилась в Южную Америку. Там кельты мечтали создать колонию, где смогут свободно говорить по-валлийски, не поддаваясь влиянию английского языка, который в то время активно насаждался в родных землях. Так в аргентинской провинции Чубут появилась колония Y Wladfa Gymreig — кельтское поселение на территории Латинской Америки. Первые десятилетия валлийский был там основным языком жизни — в школах, церквях, газетах и бытовых ситуациях. Со временем испанский, конечно, начал его вытеснять, но до конца так и не смог. С 1990-х годов началось полноценное возрождение валлийского в регионе: появились двуязычные школы, кружки и культурные центры, а Уэльс активно поддерживает все это дело. Конечно, теперь здесь не чистый валлийский, а отдельный его диалект — патагонский. А еще каждый год в Патагонии проводится Эйстетвод — традиционный валлийский музыкально-литературный фестиваль, что-то вроде античных Пифийских игр, где поэты и музыканты соревнуются между собой. Круто же. *на картинке — список стран с наибольшим количеством говорящих на валлийском языке. Есть данные, что в Аргинине таковых от 5 до 25 тысяч человек. #история#аргентина

🇫🇷 Французское королевство в Патагонии: что?! Жил во Франции середины 19-го века адвокат — Антуан де Тунан. Существование его было весьма обыденным: работа, чтение книг и мечты о справедливом будущем для всех и каждого. Чем еще заниматься, когда ты родился в богатой семье? Но судьба городского клерка круто изменилась когда, среди прочих книг, он прочел «Араукану» — эпопею о колониальных забавах испанцев на землях индейцев мапуче, что живут в Патагонии. Антуан вдохновился этим народом, его борьбой и, не придумав ничего лучше, опустошив родительскую кубышку, отправился на край света. Прибыв в Чили в 1858 году, он какое-то время провел в стране, живя то в Сантьяго, то в портовом Вальпарасио — выучил испанский и обзавелся полезными знакомствами. А в 1860 уехал на юг, к землям народа мапуче, который в то время еще сохранял независимость. Зачем? Чтобы основать там королевство. Свое. С травяными ликерами и индианками. Так в декабре 1860 года Антуан объявил о создании Королевства Араукании и Патагонии, провозгласив себя королем Орели I. Француз создал конституцию, флаг, герб, начал чеканить монеты, выбрал министров и заявил, что его цель — защищать и просвещать народ Патагонии. Местные вожди приняли его с уважением, и Антуан на радостях отправил копии конституции в чилийские газеты. Те их даже напечатали. Но независимость длилась недолго. В 1862 году чилийцы арестовали Орели I и обвинили в подрывной деятельности. Суд в Сантьяго признал его невменяемым, и власти хотели отправить авантюриста в сумасшедший дом. Повезло: вмешалась Франция и вернула Антуана домой. Впоследствии он еще несколько раз пытался вернуться на земли своего королевства — даже по поддельным документам и с оружием. Но каждый раз чилийские власти отправляли эксцентричного шиза во Францию. Такая вот удивительная история. #история#аргентина

🇵🇾 Парагвай — самая дешевая страна Латинской Америки? Актуальная информация по стоимости жизни в регионе. За 100 баллов взята стоимость жизни в Нью-Йорке (США). Уругвай лидер по дороговизне, за ним идут Гайана и Аргентина. Чили вот-вот догонит Хавьера Милея & Co, а самыми дешевыми считаются Боливия и Парагвай. Не сказал бы, что Парагвай ощущается очень дешевой страной, но цены здесь растут медленно. Их разница с той же Аргентиной — весома. #экономика#парагвай

👀Интересные находки Зашёл на днях в главный книжный Энкарнасьона — русская литература популярна даже здесь. Горький и Чехов не удивляют, но Солженицына в Латинской Америке я вижу впервые. Вообще, Парагвай и Россия — тесно связаны, но об этом нужен отельный пост. История так сложилась, что если бы не офицеры из Российской Империи, то сегодня этой страны могло бы не быть. Здесь даже славянские имена до сих пор в ходу: детей называют Иванами в честь Ивана Беляева, хотя испанский аналог Хуан никто не отменял. Другие интересные книги — тоже есть. И даже те, которые здесь лучше не показывать. #книги

📘В Патагонии: удивительная книга от православного британского путешественника Есть у меня особенность. Перед тем, как отправиться в новое для себя место на карте, я стараюсь узнать о нем через литературу. Желательно — через художественную. Нахожу в этом особый шарм, ведь в ней не будет сухого изложения действительности, лишь субъективный взгляд автора через призму прожитого им опыта. Подобное добавляет глубины в собственное путешествие. В случае с поездкой в Патагонию все сложилось немного иначе — подходящую книгу я нашел уже на месте, заглянув в небольшой книжный магазинчик в Эль-Калафате. «In Patagonia», — увидел название и подумал, что книга специально самопридумалась к моему приезду. Но нет. Оказалось, что ее автор — Брюс Чатвин — известный британский писатель и путешественник, который побывал на всех континентах, заезжал в Россию, написал о ней серию заметок и даже принял православие. Вау! Не смог от всего этого устоять — так у меня появилась первая книга на английском. Она прочитана, и она очень хороша. Балансируя на стыке романа и путевых заметок, Чатвин детально описывает свой трип в Патагонию — землю ветров, далеких легенд, удивительных людей, красивой природы и одного масонского королевства, которое относительно недавно там основал весьма странный француз. Но если кратко, то это один из самых красивых текстов о том, зачем человек вообще путешествует. Советую. Особенно, если когда-нибудь соберетесь в эти края. #книги

Эль-Калафате: аргентинская Чукотка Что люди обычно представляют себе, когда речь заходит об Аргентине? Теплый климат, много солнца, веселые люди, футбол и европейский дух. Да, некоторые знают про Ушуайю и все с ней связанное. Но есть в этой стране и такие места, о которых я, например, даже не думал. Небольшой городок Эль-Калафате расположился на просторах патагонской степи, которая напоминает российские Чукотку или Магадан: каменистая почва, отсутствие высокой растительности, грузное темное небо. Пейзаж в Эль-Калафате разбавляют лишь пара гор и кустарники, вечно прижатые к земле сильным ветром. Он здесь, кажется, не утихает в принципе. Немного о кустарниках. Город назван в честь них. Барбарис самшитолистный — главное растение местных ландшафтов (по-испански — калафате). Ягоды — что-то среднее между морошкой и облепихой. Из них тут ликеры делают. Само поселение кажется небольшим оазисом посреди великого ничего — десяток улиц, дома из профнастила и ветер, ветер, ветер. Иногда он достигает здесь скорости 70 миль в час. Частая мысль: не тот город назвали краем света. По ощущениям он именно в Эль-Калафате, не в Ушуйае. Но мне понравилось. Очень. Скучал я по такому климату. Отличное место, чтобы почувствовать себя настоящим путешественником из прошлого: во всем сохранился особый дух нетронутости и первозданности. Будто бы местные дома только недавно возвели первые поселенцы. Интересно, что именно здесь я увидел и купил книгу про путешествия по Патагонии от одного необычного автора. О нем и о книге расскажу в следующем посте. #аргентина#очерк

🇵🇾 Внезапный Парагвай Отдохните немного от холодных вибраций. Делюсь с вами атмосферой цветущего и уютного Оэнау — немецко-славянской колонии вблизи Энкарнасьона. Подробно об этом месте я уже писал тут. Был там в середине сентября — ухватил красивое время. Что-то среднее между ранней осенью и поздней весной: вокруг все цветет, пахнет жасмином и другими цветами. Иногда от этого даже тяжело. Но атмосферно.

🏔Ушуайя, часть IV: Ледник Мартиаль Трекинга к Изумрудной Лагуне мне было мало. На следующий день я решил подняться на ледник Мартиаль — одну из самых известных локаций вблизи Ушуайи. Это оказалось чуть сложнее, чем я думал, но трудности только добавили эмоций: скользко, иногда можно сбиться с трека и залипнуть в снежное болото. Но выбраться можно. Главное вовремя сказать себе: «ну чо, ранарод, погнали, на**й»! Ледник находится на высоте 1500 метров, но на последние полкилометра подняться в это время года невозможно. Ограничился отметкой в тысячу. Путь занял несколько часов, стоил мне полтермоса горячего чая, трех альфахоресов и одной потерянной кошки, которую взял в аренду у подножья на базе. Где-то в снегах улизнула. Виды — невероятные. Точно стоят того, чтобы карабкаться несколько часов. Всю дорогу ощущаешь себя нордом, который по Скайриму шатается. Где-то в районе Виндхельма. Такие вещи на всю жизнь запоминаются. А. Снеговика слепил и снега поел. Впервые за 4 года. Забавная история Весь обратный путь думал о том, что сейчас с меня возьмут денег за потерянную кошку. Но добродушные аргентинцы на базе сказали: «не парься, вот, лучше чая попей». Налили чаю. Где-то через 15 минут в домик зашла пожилая пара. Скорее всего — британцы. Узнав, что аренда кошек и трекинговой палки стоит денег, дед начал возмущаться, сказал, что платить не хочет и вообще — «обожает эту прекрасную страну». Парень, выдающий экипировку, обиделся, сказав бузотеру: «ну и отдыхай в своей, чего приехал?». Пара вышла, хлопнув дверью. А я решил поддержать ребят, крикнув на своем прекрасном испанском: «hijo de puta». Такого одобрения в Латинской Америке я еще не получал. С меня даже пообещали не брать денег в следующий раз. Приятно. Кстати, цена вопроса за кошки и палку — 15.000 песо. Не так уж и дорого. Не понимаю, почему деда это так задело. Странный. #аргентина#очерк

🏔Ушуайя, часть III: Лагуна Эсмеральда Мой второй день в Ушуайе начался с того, что я проспал. Хотел пойти в Национальный парк, но было уже 9 часов утра, когда я проснулся. Решил, что надо искать другую локацию для исследования. Открыл карту — взгляд упал на точку с названием Laguna Esmeralda. Понял, что это оно, дошел до автобусного вокзала и через полчаса уже совершал свой первый трекинг на Огненной Земле. Маршрут несложный, но очень красивый: на деревьях и камнях есть стрелочки, чтобы не сбиться с пути. Заблудиться невозможно. Первый час ты месишь снег с грязью, ощущая себя где-то в русском апреле, но позже видишь грандиозные пейзажи, заставляющие сожалеть о том, что твои глаза лишены функции фотографирования. «Это слишком красиво для одного», — сказал я сам себе где-то на половине пути. Возможно, я слишком соскучился по снегу и ощущению мороза на коже, но ощущения — часть места. Работает. Вокруг — почти никого. Только горы, ветер, крики местных птиц и журчание ручьев где-то на фоне. Чувствуешь себя путешественником из прошлых веков, открывающим для мира что-то новое. В конце пути ждало огромное озеро, покрытое льдом. Вспомнил, как в детстве на пруду в хоккей играл. А еще подумал, что это идеальное место для того, чтобы делать кому-то предложение. Имейте в виду. #аргентина#очерк

👀 Необычная графика В Ушуайе по всему городу можно встретить небольшие муралы. Это типично для Латинской Америки, но здесь подобное воспринимается по-особому. Эти изображения будто бы сами понимают, что находятся на краю света. Возможно, дело в мотивах. В них почти не встретишь яркости и веселья. Часто это этнические сюжеты о коренных народах, какая-то локальная меланхолия и отсылки к довольно мрачному прошлому города. Например, к теме заключенных. Да, сам город буквально вырос вокруг тюрьмы. Её аргентинские власти построили здесь в 19-веке. Долгое время Ушуайя была местным аналогом Сибири. Теперь из этого исторического факта сделали целый аттракцион, а упоминаний о нем в городе много. Вся эта городская графика лишний раз напоминает тебе, в насколько суровом месте ты находишься. Но это не давит, а лишь вызывает повышенный интерес. #аргентина#очерк

🔥🗞Заметки с Земли Огненной Продолжаю обрабатывать фрагменты из путешествия по Патагонии Ушуайя, часть II Ну, чего? Как поплавали? Прилетев в Ушуайю и заселившись в квартиру, я осознал, что очень устал. Но времени отдыхать нет — нужно выполнять базовый минимум нахождения в городе. Вариантов досуга здесь много, но проплыть по проливу Бигль, зацепив несколько островов на границе с Чили, — лучшее, что можно сделать в первый день. Это, пожалуй, единственная активность, которая не займет у вас больше 6-ти часов. На этом и порешил. Как выбрать — с кем плыть? Сразу скажу: нужные кораблики можно легко найти, прогулявшись по набережной. Увидите кучу различных будок, что предлагают на пару часов почувствовать себя Чарльзом Дарвином. Когда-то он плавал по этим местам в составе экспедиции на корабле «Бигль» — в честь него и назван пролив. Цены и варианты поплыва — разные. В среднем просят $70-90 с человека. За эту сумму вас покатают на кораблике по проливу, подвезут к острову с маяком / тюленями / пингвинами и высадят прогуляться на другом. Или нет — лучше сразу уточнить программу. А мне повезло. Добрый человек, увидев, что я спросил в одном из чатов о примерной стоимости сего действа, поделился контактом русской девушки Дарьи. Она живет в Ушуайе более 20 лет и, как оказалось, организует подобные экскурсии. Через 30 минут я уже стоял у нужной будки и, отдав всего 75.000 песо (~$52), ждал отправления. Контора Дарьи называется Paludine. Возможно, информация вам пригодится. Плавают на небольшом катере, но в тихую погоду этого достаточно для отличного времяпровождения. Само плавание было отличным — о нем я уже чуточку рассказывал тут. Многие только ради этого сюда и едут — оно того стоит. Иногда можно увидеть китов, но мы не увидели. Надо в марте-апреле плыть. Да и без них было хорошо: ветер, сдувающий тебя с носа лодки, лавкрафтинские стоны тюленей, неописуемые пейзажи и запахи, им сопутствующие. Птицы, много птиц. Иные столь смелые, что атакуют лодку, надеясь стащить что-то у сидящих в ней. Это весело. Еще мы высаживались на один из островов. Виды в том месте — мое почтение. Гид, который все это время был с нами, рассказал о давно минувшей жизни местных племен в этих суровых условиях. Показал примерное место их стоянок и посетовал, что совсем недавно умерла последняя представительница ягановКристина Кальдерон. Теперь автохтонный яганский язык считается мертвым. Отдельный пост про коренные народы Огненной Земли тоже будет. Когда-нибудь. #аргентина#очерк

🌚 Дорогой дневник... Я вернулся из Патагонии. Теперь есть чем поделиться. Это было самое запоминающееся сольное путешествие в жизни. Впервые за долгое время я его именно хотел, а не само оно свалилось мне на голову, предварительно не спрашивая. За неделю с небольшим я пожил в двух городах, посмотрел открыточную природу, сходил на 1000 метров вверх, поел снега, выпил пиво, названное в честь пирата, купил свою первую книгу на английском и понял, что очень хочу вернуться на юг Аргентины в будущем. Расскажу вам обо всем чуть подробнее. Не за один пост, разумеется. Ушуайя, часть I. Атмосфера. Она слишком уютная и комфортная для города на краю света. В Ушуайе прочно ощущаешь себя на севере Европы. Только редкие вибрации кумбии, доносящиеся из некоторых двориков, напоминают: «ты все еще в Южной Америке, гринго». Но это одна из немногих подобных вещей. Латинской атмосферы в Ушуайе почти нет: много людей европейской внешности, много говорят на английском, вокруг чистота и безопасность. Да и главный символ города — пингвин, скорее, кричит о том, город ассоциирует себя с суровой и строгой Антарктидой, чем с вальяжной и необязательной Латинской Америкой. К первой, кстати, город ближе, чем к Буэнос-Айресу: ~ 800км. В итоге утром просыпаешься от рева корабля, зашедшего в порт, на улице слышишь стойкий аромат моря, рыбы и водорослей, а в глаза с любой точки осмотра врываются горы с белыми шапками. Обожаю подобное еще со времен своего путешествия во французский Гавр. Вот только было это больше пяти лет назад. И горы там не водятся. Вокруг Ушуайи (и в ней самой) множество мест, куда можно сходить — пары дней на нее точно не хватит, не верьте пакетникам. В следующих постах я отдельно распишу про те места, которые успел посетить — есть даже одно почти секретное. #аргентина#очерк