Тюркский Атлас 🐺

Друзья, у нас снова экспериментальная рубрика #выблядокнедели Нашим прошлым гостем был Шон Стрикланд, буйный исламофоб, призывавший «положить пулю в каждого иранца». Можете найти тот пост, кликнув на хэштег. Сегодня я позвал к нам в студию Зохрана Мамдани. Если вы помните, он недавно был избран мэром Нью-Йорка. Скандально известный (((мусульманин))), антиизраильский и пропалестинский левак, на которого у многих были большие надежды. Да и у меня тоже, если честно. Но этот Мамдани оказался очередным копрофагским дубайской «тарологом», «коучем», «риэлтором», «блогером» и просто «путешественницей, которая ищет себя». Почему? Да потому что он (по моим предположениям) взял деньги у ANCA. Ну или не деньги, а услуги, но суть та же - он просто скопировал их тезисы в обмен на деньги. ANCA, для вашего понимания, это что-то типа Армянского национального комитета Америки. Примерно то же самое, что AIPAC, только армянская лоббистская организация. Он слово в слово скопировал все эти нарративы армянской пропаганды. Причем умудрился связать события 2020-го и, даже блть, 2023-го (!) годов с геноцидом. Такого еще никто не делал. Но вот мэр-копрофаг сделал это впервые. Перевод текста будет ниже. Ну и отдельно хотелось бы сказать. Трагические события в Османской империи 1915 года он помнит. По ним скорбит. Тут память работает прекрасно. Но, блядь, как только речь заходит о том, что до этого происходило с турецким населением от рук армянских вооруженных формирований, которые во время Первой мировой переметнулись на сторону Российской империи, у человека внезапно наступает гуманистическая амнезия. Ладно, это еще можно списать на стандартную общеевропейскую избирательность. Одних жертв принято оплакивать, других положено вычеркивать из истории. Но дальше он вообще пробивает дно. Освободительную войну азербайджанского народа он называет продолжением геноцидальной кампании. То есть возвращение своих земель у этого карьерного оппортуниста превращается в «продолжение геноцида». Оккупация у него исчезает. Сотни тысяч изгнанных азербайджанцев исчезают. Тридцать лет унижения исчезают. Остается только методичка, которую ему положили на стол. Про события 1915-го он вспомнил. А вот как армянские силы поступили с сотнями тысяч азербайджанцев в 90-х, этот левацкий выродок почему-то не помнит. И вспоминать, судя по всему, не собирается. Потому что память у таких людей не историческая, а обслуживающая. Кто занес правильный нарратив, того и жалеем. В общем, типичная проплаченная армянами дрчь в красивой гуманистической упаковке. Были на него надежды, но тест на пидора показал положительный результат #вотуроды Перевод: Сегодня исполняется 111 лет со дня Геноцида армян. Почитая память 1,5 миллиона армян, убитых Османской империей на территории современной Турции, Сирии и Армении, мы должны отказаться допустить повторение истории. В 2020 году вооруженные силы Азербайджана и Турции атаковали армянское население Нагорного Карабаха. В 2023 году Азербайджан изгнал более 100 000 армян из Нагорного Карабаха, продолжив геноцидальную кампанию, начатую более 100 лет назад. В этот день памяти мы подтверждаем право армянского народа - и всех народов - на свободу, безопасность и самоопределение. Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

Доспех Ахилла: что археологи узнали о броне микенских воинов В 1939 году шведский археолог Аксель Перссон раскапывал микенский некрополь возле греческого города Дендра. В одной из гробниц он нашел необычный бронзовый предмет и сходу принял его за шлем совершенно нового типа. Ученый даже сделал детальную реконструкцию, украсив свою находку плюмажем из конского волоса. Спустя двадцать с лишним лет совместная греко-шведская экспедиция нашла в соседней гробнице абсолютно полный бронзовый доспех конца пятнадцатого века до нашей эры. Тут и выяснилось, что загадочный «шлем» Перссона оказался всего лишь одним из двух массивных наплечников. Забавно, что когда-то шведский профессор копал прямо над крышей этой самой гробницы, промахнувшись буквально на пару метров. Найденный доспех поражал воображение. Он состоял из крупных бронзовых пластин, которые отливали и затем отбивали молотком до нужной формы. Грудь и спину защищал массивный панцирь на петлях. Поверх надевались наплечники и специальные треугольные пластины для защиты подмышек, а шею закрывал огромный воротник. Ниже крепились изогнутые полосы для защиты бедер. В комплекте также шли поножи и наручи. Внутри крепилась мягкая подкладка из кожи и козьей шерсти. Весила вся эта конструкция от 15 до 18 килограммов и была рассчитана на стройного воина весом около 60 килограммов. При этом настоящий шлем оказался на удивление простым, его украшали обычные кабаньи клыки. Загадку дешевого шлема при дорогой броне решили быстро. В микенских дворцах работали собственные арсеналы, где стандартизированное снаряжение просто выдавали воинам под роспись. Историки долго сомневались, можно ли вообще сражаться в такой тяжелой броне. Человек в ней казался неповоротливым роботом. Выдвигались версии, что это экипировка исключительно для колесничих. Чтобы проверить боевые качества доспеха, в 2018 и 2024 годах ученые из Университета Фессалии провели масштабные эксперименты. Точную копию брони надели на греческих морских пехотинцев. Их физические данные идеально совпадали с параметрами людей двенадцатого века до нашей эры. Добровольцев посадили на строгую историческую диету. Днем им давали хлеб, козий сыр, оливки и воду, а вечером кормили мясом и наливали красное вино. Солдаты одиннадцать часов кряду имитировали пешие бои по описаниям из гомеровской «Илиады» прямо под палящим солнцем. Результат удивил многих. Броня из Дендры оказалась отлично приспособленной для пехотного боя. Солдаты отделались легкими потертостями и ожидаемым повышением температуры тела. Доспех показал себя настоящим персональным танком бронзового века, который абсолютно невозможно пробить тогдашними мечами, копьями или стрелами. Неудобно в нем было разве что лучникам. Но почему мы не видим таких закованных в бронзу воинов на античных вазах? Секрет прост. Все классические изображения с красивыми мускулистыми кирасами появились минимум на триста лет позже Троянской войны. Художники того времени просто переносили на героев мифов ту броню, которую видели на своих современниках, ведь исторической науки и археологии тогда еще не существовало. #ДокторИстерическихНаук Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

Как возникло Казахское ханство и кто стоял у его истоков Казахское ханство возникло во второй половине пятнадцатого века. Точная дата вызывает споры, но чаще всего называют 1465 или 1467 год. Исторический процесс начался, когда султаны Жанибек и Керей решили отделиться вместе со своими людьми от хана Абулхайра, правителя Государства кочевых узбеков. В это время Улус Джучи, известный как Золотая Орда, стремительно распадался на отдельные части. Так появились Казанское, Крымское и Астраханское ханства, а также Ногайская Орда. Формирование новых государств сопровождалось жестокой борьбой за власть. Главными участниками конфликтов были Чингизиды, но постепенно к ним присоединилась и нечингизидская аристократия, в первую очередь потомки эмира Едигея. Династические войны определяли судьбу степи. Важнейшим вопросом оставалось происхождение первых казахских ханов, ведь от этого зависела законность их власти. Историки до сих пор спорят, к какой ветви они принадлежали. По одной версии, это были потомки Орда Эжена, старшего брата Батыя. По другой, их род шел от Тука-Тимура. Если ханы происходили от Орда Эжена, их власть над левым крылом Улуса Джучи считалась исторически легитимной. Если же от Тука-Тимура, значит, они захватили эту власть позднее. Прадед Жанибека и Керея, Урус-хан, в свое время отчаянно боролся за лидерство с Тохтамышем. Анализ летописей показывает, что путаницу в родословные мог намеренно внести тимуридский правитель Шахрух. В угоду своим политическим интересам он пытался ослабить влияние потомков Урус-хана и поддержать Абулхайра. Изменение хроник стало хитрым пропагандистским ходом. Примерно в 1465 году Жанибек и Керей подняли восстание. Оставшись в меньшинстве, они откочевали в Семиречье на территорию Могулистана. Именно тогда за ними закрепилось название «казахи». Само слово «казак» использовалось давно и означало людей, временно изменивших свой социальный статус. Обычно так называли воинов или аристократов, ушедших в изгнание после поражения или готовившихся к новым битвам. Постепенно политический термин превратился в название целого народа. К началу шестнадцатого века формирование новых идентичностей завершилось. Племена бывшего левого крыла окончательно разделились на казахов, узбеков и ногайцев. Узбекские ханы ушли в Центральную Азию, вытеснив Тимуридов. Ногайская Орда заняла Поволжье. Казахское же ханство объединило племена, оставшиеся в степях. Этот союз пережил множество кризисов и просуществовал вплоть до начала девятнадцатого века, сохранив наследие рухнувшей империи. #ДокторИстерическихНаук Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

Культурное пространство Байсунского района - одна из самых самобытных частей традиционной культуры Узбекистана. ЮНЕСКО внесло его в список нематериального наследия человечества в 2008 году, а впервые этот элемент был провозглашен еще в 2001 году. Байсун находится на юго-востоке Узбекистана и долгое время сохранял свою особую культурную среду. Из-за относительной изоляции здесь уцелело много древних обычаев, в которых заметны следы разных религиозных и культурных пластов, включая шаманские верования, зороастризм, буддизм и ислам. В районе до сих пор живы многочисленные ритуалы и обряды. Перед Наврузом проводят обряд, связанный с посевом и подношением пищи. Сохраняются семейные традиции, свадебные и похоронные обряды, ритуалы исцеления, эпические сказания, танцы, народные песни и инструментальная музыка. Все это вместе образует целую культурную среду, а не один отдельный обычай. Для Узбекистана культурное пространство Байсуна остается одной из тех форм наследия, через которые сохраняются историческая память, местная идентичность и связь между поколениями. [https://youtu.be/pF7GtwTIqqs](https://youtu.be/pF7GtwTIqqs) #ЮНЕСКОНематериальноеНаследие#ЮНЕСКОУзбекистан Вы знаете, кому это отправить @tabularasanomind

Вот так Одмен читает чат #улыбнуло #кухняканала Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

- Может, бахнем? - Обязательно бахнем! И не раз! Весь мир - в труху! Но потом #улыбнуло Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

Войлочные чехлы против 5G и плохих мыслей 📱 Разбираем забавный феномен новой эзотерики. Люди массово покупают войлочные чехлы ради защиты от излучения 5G и негативной энергии. Выпуск исследует природу технологических страхов современного общества. Обсуждаем механизмы работы магического мышления в цифровую эпоху. Узнайте истинные причины популярности подобных защитных аксессуаров. Вы знаете, кому это отправить @tabularasanomind

Серебряные ключи Баку как символ власти и падения ханства Современный Баку разросся до невероятных размеров. Трудно поверить, что когда-то весь город умещался за крепостными стенами, а на ночь его запирали на настоящие ключи. С вечерней зарей поднимались деревянные мосты, и улицы засыпали. Мощные двухрядные стены возвели еще в двенадцатом веке при правителе Манучехре Втором. В 1501 году их разрушили войска шаха Исмаила, и восстановить преграды удалось лишь к середине семнадцатого века. Тогда же отстроили северные ворота, назвав их именем шаха Аббаса, а завершение работ отпраздновали пушечными залпами. Со временем город рос, и вместо первоначальных трех ворот появилось шесть. За охрану и покой отвечал специальный человек, галабейи. Горожане же платили налог на содержание ночной стражи. Ключи от крепости всегда значили больше, чем просто механизм для замка. Они служили главным символом власти и независимости. Местные мастера по металлу ценились наравне с ювелирами, поэтому ключи делали с невероятным изяществом. Пять таких серебряных реликвий до сих пор хранятся в Национальном музее истории Азербайджана. Три больших и два малых ключа выкованы в виде тонких пластин с верхушками, напоминающими бутоны. Именно они олицетворяли суверенитет Бакинского ханства, образованного в 1740-х годах. Богатый нефтью и солью город с удобным портом быстро привлек внимание Российской империи. В начале девятнадцатого века к стенам Баку подошел генерал Цицианов. Городская знать вышла навстречу с хлебом, солью и теми самыми серебряными ключами. Генерал отказался брать их из рук посланников и потребовал, чтобы реликвию передал лично Гусейнгулу-хан. Правитель явился к месту встречи, но прямо в момент передачи ключей Цицианова внезапно убили. Ценный символ поспешно вернули за крепостные стены. Однако летом того же года генерал Булгаков предъявил жителям новый ультиматум. У горы Бешбармаг влиятельный бакинец Кязимбек добровольно сдал ему знамена и ключи от ворот. Осенью русские войска без боя вошли в Баку, а хан был вынужден бежать в Иран. Так завершилась история независимой средневековой крепости. Сегодня серебряные ключи от ее ворот мирно лежат под музейным стеклом, сохраняя память о драматичном прошлом города. #ДокторИстерическихНаук Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

Друзья, не волнуйтесь, канал не переориентировался в общемировую историю. Основная линия остается прежней - культура и история тюркского мира. Просто иногда я буду разбавлять ее более широкими историческими сюжетами - про драгоценные камни, империи, символы, одежду, старые торговые маршруты и всякое такое. Официальная версия - чтобы вам не было скучно читать одно и то же. На самом же деле - если я в таком темпе буду каждые два часа писать строго про тюркский мир, темы закончатся быстрее, чем вы успеете открыть телегу))). А с риском исписаться я уже познакомился на YouTube, так что второй раз наступать на эти грабли не хочется) #КухняКанала Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

История пуговиц: как маленькая деталь одежды стала знаком статуса, моды и эпохи Если посмотреть на старинные картины, можно заметить одну странность. Долгое время почти все народы мира прекрасно обходились без пуговиц. Индийские сари, римские тоги и китайские ханьфу держались исключительно на узлах, поясах и булавках. При этом саму пуговицу изобрели еще в глубокой древности. Первые круглые бляшки с двумя дырочками нашли в долине Инда, они относятся к третьему тысячелетию до нашей эры. Похожие артефакты делали в Китае и Древнем Риме. Правда, тогда это было просто красивым украшением из ракушек без практической пользы. Все изменилось благодаря военным. Скифы и римляне начали пришивать пуговицы к ремням доспехов, ведь в бою они держались куда надежнее обычных завязок. Оружейники быстро оценили такой крепеж. Воину было крайне важно, чтобы левая пола доспеха всегда перекрывала правую, иначе вражеский меч мог легко соскользнуть в щель. Так появилась классическая мужская застежка. В раннем Средневековье о пуговицах забыли, но в тринадцатом веке они триумфально вернулись в европейский гардероб. В моду вошли облегающие мужские костюмы, буквально усыпанные застежками. Французский король Франциск I заказал для своего бархатного камзола почти 14 тысяч золотых пуговиц. Они мгновенно стали мужским символом невероятного богатства. Женщины перешли на них гораздо позже, а застежка на левую сторону прижилась исключительно ради удобства служанок, одевавших своих госпож. У пуговиц была и мощная магическая функция. Славяне носили внутри полых пуговиц мелкие камушки в качестве звенящего оберега от зла. Вера в их мистическую силу жила поразительно долго. Даже в 1931 году чекисты арестовали крестьянина за лечение людей «магической пуговицей императора Николая II». Иногда пуговицы меняли ход истории. Петр I велел пришивать их на обшлага солдатских мундиров, чтобы солдаты не вытирали рукавом сукна рот после сытного обеда. А вот армию Наполеона олово сильно подвело. На морозе этот металл просто рассыпается в труху. Зимой 1812 года у французских солдат из-за этой химической особенности буквально спадали штаны. Материалы всегда диктовали моду. В девятнадцатом веке Наполеон III носил мундир с пуговицами из редчайшего тогда алюминия. Королева Виктория ввела строгий тренд на траурные черные пуговицы из темного стекла. А в Российской империи Николай I одел в мундиры с ведомственными пуговицами абсолютно всех чиновников. По крошечному гербу легко определялся чин и место службы, а дети использовали срезанные застежки вместо валюты в дворовых играх. В истории хватало и строгих запретов. Радикальные протестанты считали пуговицы непозволительной роскошью. Консервативные амиши в США до сих пор обходятся крючками, веря в прямую связь пуговиц с аморальностью. Со временем застежки стали холстом для дизайнеров. В викторианскую эпоху шелковые пуговицы пропитывали дорогими духами. В тридцатые годы Эльза Скиапарелли делала их из пластика в виде лимонов, фигурок и канцелярских скрепок. В СССР пуговицы становились поводом для шпиономании, а в эпоху сурового дефицита американскую фурнитуру бережно спарывали со старых джинсов для пошива подпольных подделок. С застежками связана масса примет. Английские девушки собирали ровно 999 пуговиц на специальную нить любви для поиска суженого. Потерять пуговицу всегда сулило неудачу, а найти к счастью. Ну а если вы вдруг увидели их во сне, смело готовьтесь к скорому богатству. #ДокторИстерическихНаук Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

История драгоценных камней: как люди учились различать рубины, сапфиры и другие самоцветы История драгоценных камней полна путаницы. Редкие и красивые минералы люди ценили всегда, но тысячелетиями разбирались в них довольно слабо. Бриллианты стали по-настоящему ценными лишь в тринадцатом веке, когда мастера наконец освоили их огранку. О том, как менялось отношение к главным ювелирным камням со временем, рассказывает геммолог Елена Новоселова. Возьмем шпинель. Вплоть до семнадцатого века любой прозрачный красный камень смело называли рубином. Когда химия шагнула вперед, выяснилось, что в королевских сокровищницах полно совершенно других минералов. Знаменитый «Рубин Черного принца» в короне Британской империи или исторический «Рубин Тимура» оказались именно шпинелью. Сегодня она ценится наравне с сапфирами и бриллиантами. Шпинель невероятно твердая, уступает по этому показателю лишь алмазу и корунду, а ее цвета охватывают почти всю радугу. Ювелиры обожают ее за огромную палитру и потрясающую долговечность. С изумрудом история сложилась не менее интересно. Тысячи лет он считался самостоятельным, мистическим и самым драгоценным камнем. Вавилонские цари и библейские жрецы верили в его связь с небесами. А в 1790 году французский химик Луи Воклен доказал, что изумруд это просто разновидность довольно дешевого берилла. Ювелиры и публика отказывались в это верить еще целую сотню лет. Впрочем, на баснословную цену это никак не повлияло. Стоимость изумруда зависит от насыщенности зеленого цвета и тона, а эталоном считаются камни из колумбийского месторождения Музо. Идеально чистые изумруды встречаются крайне редко. Их внутренние микротрещины и включения образуют уникальный узор, который специалисты очень романтично называют «садом». Турмалины в древности тоже постоянно путали с рубинами. Статус этих камней кардинально изменился в конце восьмидесятых годов прошлого века. В бразильском штате Параиба нашли уникальный турмалин с примесью меди. Его зелено-голубой цвет напоминал прозрачную океанскую лагуну. Камень оказался настолько красивым, что его цена мгновенно взлетела до небес. Бразильские шахты быстро истощились, но очень похожие камни обнаружили в Африке. Отличить их почти невозможно, поэтому сейчас любой турмалин такого качества называют параибой. Свой фантастический оттенок камень обычно получает благодаря термической обработке, зато этот цвет абсолютно стабилен и никогда не выгорает на солнце. Сапфиры тоже скрывают исторический подвох. Когда древние греки и римляне восхищались сапфирами, они на самом деле описывали лазурит. Именно его растирали в порошок для получения дорогой синей краски. Настоящий сапфир, твердый синий корунд, в те времена добывали в Индии. Сегодня сапфиром называют абсолютно любой корунд, кроме красного рубина. Самыми ценными на рынке считаются природные негретые камни чистого «королевского синего» цвета. Однако сейчас за ними активно гонится сапфир падпараджа. Это удивительный камень родом со Шри-Ланки, в котором смешаны розовый и оранжевый цвета. Он напоминает цветок лотоса или тропический закат, встречается реже классического синего сапфира, а спрос на него бьет абсолютно все рекорды. #ДокторИстерическихНаук Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind

Саукеле: как свадебный убор стал символом памяти, статуса и традиции В казахской культуре наряд невесты всегда был сложным кодом, где сплелись память предков и философия народа. Профессор Лейла Махат объясняет, что свадебный костюм отражал древние верования и этику. Каждая складка, узор на камзоле и деталь украшений имели ритуальное значение. Главный элемент наряда невесты это саукеле. Высокий конусообразный убор до 70 сантиметров, который служил визуальным символом девичьей чести и нового статуса. Его шили месяцами, а стоил он порой как целый табун лошадей. Саукеле украшали камнями, жемчугом, серебром и перьями филина для защиты от злых духов. Серебро означало чистоту и связь с предками. Лицо невесты закрывал желек. Эта вуаль подчеркивала переходное состояние между детством и браком. Наряд дополняли платья с оборками, бархатные камзолы и обилие украшений. Камни подбирали строго по возрасту и статусу. Девушкам полагалась бирюза для защиты и жемчуг как знак достоинства. В косы вплетали шолпы и шашбау, их мелодичный звон должен был отпугивать нечисть. В детстве девочки носили легкие серебряные шолпы с символами солнца и птиц. К моменту замужества украшения тяжелели, на них появлялись колокольчики и родовые тамги, ведь этот период считался самым уязвимым. Сама свадьба состояла из нескольких этапов. На сватовство (куда тусу) собирали приданое. К приезду жениха (куйеу келу) невеста одевалась в светлые тона. А проводы (кыз узату) требовали яркого наряда. Девушка надевала саукеле, лицо скрывал желек, а сам костюм традиционно был красным. В казахской культуре красный цвет означал жизненную силу, молодость и переход в новое качество. Бархат и парча такого цвета стоили дорого, поэтому красный заодно говорил о достатке семьи. На тое в доме жениха проходил обряд беташар. Желек торжественно приподнимали, принимая девушку в новую семью. После свадьбы молодая жена носила желек уже как обычный платок вплоть до рождения первенца. Цвета одежды с возрастом менялись. От красного к белому, а в зрелости к сдержанным темным тонам. Саукеле после свадьбы никуда не исчезал. Он становился семейной реликвией, передавался по женской линии и хранился в специальном сундуке. Чужим, особенно незамужним девушкам, примерять его строго запрещалось. Считалось, что он хранит духовную силу рода. В двадцатом веке свадебный наряд сильно изменился. Советская власть боролась с пережитками, урбанизация сделала саукеле непрактичным, а глобализация утвердила моду на белое платье. Национальная одежда утратила ритуальный смысл и стала модой. Однако традицию спасло искусство. Театральный художник Гульфайрус Исмаилова вернула национальному костюму визуальную силу на сцене. Она намеренно укрупняла орнаменты и усиливала контрасты, чтобы казахский колорит считывался даже с задних рядов. Декор снова стал мощным символом идентичности. Сегодня этот подход переняли современные дизайнеры. И хотя многие древние ритуалы ушли в прошлое, визуальный код и ритм орнаментов продолжают жить, если мы умеем их читать. #ДокторИстерическихНаук Вы знаете, с кем поделиться: @tabulaRASAnomind